Вторник
29.09.2020
04:37
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Садовые деревья [79]
Кустарник [34]
Ягоды [22]
Обрезка и прививки [23]
Виноградарство [34]

Главная » Статьи » Сад » Кустарник

Техника рахмножения актинидии

Размножают актинидию семенами и вегетативно: зелеными или одревесневшими черенками. Размножение семенами — процесс длительный и достаточно трудоемкий. Используют его, как правило, в селекционной работе. Семена, взятые из спелых плодов, подсушивают и помещают в капроновые мешочки. Затем на протяжении двух месяцев стратифицируют во влажном песке при температуре 1 8-20°С, а после этого при температуре 0-1 °С держат в подвалах 1,5-2 месяца. Весной семена высевают в ящики или холодные парники в тени деревьев, чтобы защитить молодые растения от перегрева, систематически поливают. Потом сеянцы пикируют в ящики, на вторую весну их высаживают в рассадник, а 2-3-лет¬ние растения - на постоянное место. Высаженным молодым сеянцам необходим заботливый уход. Особенно важно соблюдать режим полива, ведь их корневая система располагается у поверхности почвы, а потому может быстро пересохнуть. Тогда посадки погибнут, и весь ваш труд пропадет даром. В течение двух первых вегетации влажность почвы поддерживается регулярными поливами (раз в день при норме 10 л на1 кв. м.). В первую зиму саженцы лучше укрыть листьями.

Чаще всего актинидию размножают вегетативно. Самый простой способ — размножение отводками. Побеги, прикопанные в почву, легко укореняются. В  природе такое самоукоренение происходит при соприкосновении ветвей с влажной почвой или в лесной подстилке. Однако этот способ малопродуктивен.

Наилучшие результаты получают при размножении полуодревесневшими  зелеными  черенками. Для черенкования срезают однолетние побеги в фазу затухания роста, которая в условиях Киева наступает в первой половине июля, и сразу ставят в воду, чтобы предотвратить увядание листьев. Делать это лучше утром, до 12 часов. Черенки с 2-3 почками нарезают со средней части побега острым ножом или секатором. При этом нижний срез должен быть косым, на 2-5 мм ниже почки, верхний - на 1,5- 2 см выше. Из черенка удаляют нижние 1 -2 листа, а оставшуюся листовую пластинку укорачивают на одну-две трети и ставят на 18-20 часов в раствор стимулятора. Им может быть, например, гетероауксин (100 мг на 1 л воды), хотя и без этого черенки хорошо укореняются. Затем их высаживают в заранее подготовленный парник с легким субстратом. Рамы белят известью и в первые дни притеняют соломенными матами. Поливают три раза в день. Через месяц, когда начинают образовываться корни, саженцы постепенно приучают к условиям окружающей среды, потом рамы снимают и закаливают растения. До осени черенки хорошо укореняются и дают прирост 5— 20 см. Осенью их выбирают из парников и переносят в утепленные торфом траншеи для зимнего хранения.

Менее хлопотный, но и менее эффективный, способ размножения одревесневшими зимними черенками.  Побеги заготавливают поздней осенью или в начале зимы и до весны хранят в снеговых ямах. Весной, когда почва в парниках прогреется до 20°С (конец апреля - начало мая], черенки нарезают по 10- 12 см (2-3 почки] и высаживают в парник, наклонно, погружая в почву 1-2 нижние почки, чтобы нижний срез был на глубине 5-7 см. Укореняемость при таком способе составляет 75-80%, однако молодые растения успевают окрепнуть за вегетационный период и лучше переносят зиму. Можно также укорененные черенки через месяц-полтора после посадки пересадить на гряды.


В настоящее время применяется несколько систем формирования лиан. В южных областях Украины, где актинидия не повреждается морозами, можно выращивать ее по типу одноярусной пальметы. Весной, после начала роста, выбирают один сильный побег и направляют его вертикально вверх, по мере роста подвязывая его к шпалере, все остальные побеги удаляют. Осенью, после листопада, этот побег укорачивают на уровне верхней проволоки шпалеры. Весной выбирают два побега и направляют их в противоположные стороны. Длину этих побегов (рукавов) ограничивают, прищипнув верхушку. В течение третьего года на них вырастают плодоносные побеги, которые осенью обрезают, оставляя 6-7 почек. Рукава рекомендуется заменять каждые 3-4 года.

Более продуктивной, лучше использующей пространство является формировка, когда в первый год оставляют два побега, расположенных на нижней проволоке шпалеры. На второй год, при нормальном развитии растений, весной вырастают побеги, которые подвязывают вертикально. На них в дальнейшем образуются плодоносные побеги третьего и последующих порядков. Отрицательным моментом при этом способе является ежегодное образование большого количества жировых побегов, которые необходимо удалять, чтобы растения не загущались.

Если вы выращиваете актинидию в местах возможного подмерзания, предпочтительной оказывается формировка, при которой снизу оставляют 4-6 побегов, размещая их на шпалере в виде веера. Позже на стеблях образуются вегетативные и репродуктивные побеги. При такой формировке лианы склонны к сильному загущению, зато в случае подмерзания быстро восстанавливаются.

В период плодоношения актинидия требует ежегодной детальной обрезки в осенне-зимнее время и пинцировки (летняя обрезка жировых побегов) летом.

Иван ГРИКУН, кандидат биологических наук

Категория: Кустарник | Добавил: latifundist (13.10.2008) | Автор: Иван ГРИКУН, кандидат биологических
Просмотров: 1833
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2020