Суббота
26.09.2020
13:40
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Садовые деревья [79]
Кустарник [34]
Ягоды [22]
Обрезка и прививки [23]
Виноградарство [34]

Главная » Статьи » Сад » Обрезка и прививки

Формирование и обрезка разреженно-ярусной кроны семечковых пород.
 

Существует   множество   типов крон. Однако в коллективных и приусадебных садах для сильно и среднерослых деревьев на семенных подвоях наиболее распространена разреженно-ярусная.

Разреженно-ярусная крона обеспечивает прочность ее скелета, хорошую освещенность, а значит, и высокую эффективность фотосинтеза, продуктивность дерева, удобство ухода за ним.

Каковы же параметры этого типа кроны?

Штамб для яблонь и груш на семенных подвоях —70—80 см. Скелет кроны состоит из 5—7 ветвей. Из них две—три формируют в первом (нижнем) ярусе. Две выбирают из побегов, расположенных через одну почку, а лучше — через две, нижние — на расстоянии примерно 10 см друг от друга, а третью, верхнюю, — 20 см от них (чтобы скученность скелетных ветвей в ярусе не ослабляла центральный проводник). Углы отхождения скелетных веток — 45—50° к вертикали, а углы расхождения между ними (по горизонтали) 120 ° и 180 °.

Остальные скелетные ветки закладывают выше, равномерно по длине ствола: первая из них — через 50—60 см от верхней ветви первого яруса, с противоположной от нее стороны (у сортов с пирамидальной и густой кроной — через 80 см).

Ветки верхнего разреженного яруса размещают равномерно вокруг ствола на расстоянии 30-40 см друг от друга. Причем их проекции должны быть между скелетными ветками нижнего яруса. Для разреженно-ярусной кроны важно, чтобы в верхнем ярусе было не меньше скелетных веток, чем в нижнем. У сортов с естественно-пирамидальной кроной количество скелетных ветвей в верхнем разреженном ярусе должно быть даже больше, чем в нижнем (например, если в нижнем три, то в верхнем — четыре; если в нижнем — две, то в верхнем — три). Кроме того, необходимо разными способами исправлять острые углы отхождения веток: с помощью распорок, обрезки на перевод, захлестывая и заплетая ветки за соседние ветки; использовать также навесные грузики, веревки для оттяжки веток к нижерасположенным веткам, штамбу (забитому в него гвоздику), соседним деревьям, колышкам, вбитым в землю.

Скелетные ветки нижнего яруса направляют преимущественно в стороны междурядий, но не более 45 ° к линии ряда (чтобы не мешали обработке междурядий). А ветки верхнего яруса располагают во всех направлениях.

Скелетные ветки второго порядка (боковые, выросшие на скелетных ветках первого порядка, которые отходят от ствола) формируют только в нижнем ярусе — по две-три на каждой скелетной ветке и поочередно на разных сторонах, на расстоянии 45—50 см от ствола и между собой. Недопустимо их супротивное парное расположение — это угнетает ветку-носитель, она становится слабее их и может зачахнуть.

В верхнем ярусе на скелетных ветках первого порядка формируют по одной—две полускелетные, так как скелетные ветки второго порядка в верхнем ярусе завышают крону. Некоторые авторы и вовсе рекомендуют закладывать на скелетных ветках верхнего яруса только обрастающие веточки.

Полускелетные ветки (третьего порядка) длиной около 1,5 м формируют из боковых веток с углами отхождения в нижнем ярусе 50—60 °, а в верхнем — 70—80 °. Такой угол им придают отклонением. Ветки третьего порядка размещают на скелетных первого и второго порядков и стволе с интервалами 20— 40 см от оснований скелетных веток и между собой. Для густокронных сортов — на расстоянии 60—70 см.

Обрастающие (четвертого порядка) плодовые веточки длиной 50—90 см должны покрывать все скелетные, полускелетные ветки и ствол через каждые 10-20 см.

По разреженно-ярусной системе формируют все семечковые и многие косточковые породы — с модификациями.

При формировании и обрезке крон всех пород необходимо помнить и соблюдать следующие правила:

1. При обрезке пристальное внимание нужно уделять углам отхождения веток. От этого зависит их рост и плодоношение, а также прочность срастания с носителями. Ветки, растущие вертикально и под острыми углами к вертикали, интенсивно растут, но плохо плодоносят и непрочно срастаются со своими носителями. А ветки, растущие близко к горизонтали, плодоносят обильно, но растут плохо. Это тоже не всегда хорошо, так как должен соблюдаться баланс между ростом и плодоношением. Оптимальный угол отхождения — 50— 60° . Правда, есть нюансы: например, скелетные ветки нижнего яруса лучше формировать под углом 45—50° (это облегчает обработку приствольных кругов), а полускелетные ветки верхнего яруса — 70—80 ° (чтобы крона не завышалась и тормозился вершинный рост, который у веток верхнего яруса очень интенсивный).

2. При формировании кроны необходимо соблюдать закон соподчиненности веток разных порядков и ярусов между собой и стволом: толщина скелетных веток первого порядка должна составлять 0,6—0,8 толщины ствола в месте срастания; примерно столько же толщина скелетных веток верхнего яруса должна составлять толщины скелетных веток первого порядка нижнего яруса; скелетных веток второго порядка — 0,6—0,7 толщины своих скелетных веток первого порядка (они должны быть короче еще на 1—1,5 м); полускелетные ветки — 0,5 толщины своих скелетных веток-носителей. Верхушки веток более высоких порядков должны быть ниже верхушек их веток-носителей: у сортов с раскидистыми и шаровидными кронами на 15—20 см, пирамидальными — на 25—30 см.

 

Основные приемы обрезки: укорачивание и прореживание

При укорачивании отрезают верхнюю часть ветки, стимулируя тем самым образование на ней новых побегов из нижерасположенных почек. Различают три степени укорачивания: слабое (срезают 1/4—1/5 часть веточки), среднее (1/3—1/2), сильное (1/2-2/3).

Укорачивание наиболее сильно влияет вблизи среза, в зоне примерно 15— 20 см.

С увеличением степени укорачивания его влияние усиливается и расширяется. При слабом укорачивании боковые приросты малы и их немного. При среднем — умеренные. А при сильном — формируется много сильных побегов.

При прореживании ветки вырезают полностью — "на кольцо" (по внешней кромке кольцевого наплыва у основания). Эта операция значительно улучшает световой режим в кроне, повышает эффективность фотосинтеза, увеличивает долговечность и продуктивность плодовых веточек (особенно в глубине и внизу кроны), улучшает питание оставшихся частей кроны, повышает качество плодов. Прореживание тоже бывает трех степеней: сильное (когда вырезают "на кольцо" 25% крупных и 50—60% обрастающих веток); среднее (1 5—20% крупных и 40— 50%  обрастающих); слабое  (10% крупных и 20—30% обрастающих). Его проводят с целью предупреждения и устранения загущения, затенения кроны. При этом удаляют старые, сухие, больные, ослабленные, оголенные, неудачно направленные, лишние, а также очень сильные ветки (нарушающие соподчиненность).

Тип обрезки выбирают в зависимости от конкретной ситуации: если в кроне есть слишком длинные, малоразветвленные ветки или крона в целом слишком изрежена, — проводят укорачивание, чтобы вызвать образование новых побегов. Но злоупотреблять им нельзя — можно вызвать загущение кроны. У сортов с сильной побегообразующей способностью применяют, как правило, сильное прореживание.

Однако как укорачивание, так и прореживание нельзя применять односторонне. Оптимального соотношения роста и плодоношения добиваются лишь тогда, когда оба эти типа обрезки сочетаются применительно к каждой породе, группе сортов, возрастным периодам.

С возрастом деревьев степень их обрезки повышается. Молодые деревья, как правило, обрезают слабо; вступившие в плодоношение — умеренно; а с возрастом, когда плоды мельчают, приросты затухают, — сильно. Хотя бывают и исключения из правил, обусловленные особенностями пород, сортов, конкретными обстоятельствами.

Оптимальный срок проведения обрезки — со второй половины февраля до начала апреля. Это если исходить только из физиологии деревьев. Но следует учитывать и другие факторы: сложность системы и технологии обрезки (большой объем работ, их многовариантность); возможности садовода (наличие свободного времени, погодные условия и т. п.). Поэтому названный срок часто бывает нереален. Чтобы успеть, серьезные садоводы начинают обрезку гораздо раньше. Допустимый срок — через пару недель после окончания листопада — до мая, включая зимние оттепели и дни с температурой не ниже -5 °С. При более низкой температуре обрезать деревья нельзя: крошится древесина, растрескиваются крупные срезы, становятся "непослушными" руки.

Первыми обрезают яблони, потом — груши. В пределах каждой породы обрезают сначала более морозостойкие сорта, а потом менее морозостойкие. Косточковые и саженцы желательно обрезать поближе к весне. Удаление резервных и слабых цветковых почек у плодоносящих деревьев можно проводить даже после начала вегетации.

 

Федор БИЛЕКА, г. Днепропетровск

 

Категория: Обрезка и прививки | Добавил: latifundist (10.03.2009) | Автор: Федор Билека
Просмотров: 4230
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2020