Пятница
25.09.2020
04:10
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Садовые деревья [79]
Кустарник [34]
Ягоды [22]
Обрезка и прививки [23]
Виноградарство [34]

Главная » Статьи » Сад » Виноградарство

Как подготовить лозу к зиме

Октябрь, пожалуй, самый напряженный для виноградарей месяц. На кустах, где не проводилась весной катаровка, после съема урожая удаляют поверхностные [росяные] корни.

Если на прививках к началу октября не вызрела хотя бы треть прироста, лозу укладывают на землю, у , равномерно распределяя ее по поверхности, сверху устанавливают дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. В солнечные дни под пленкой аккумулируется тепло, и лоза быстрее зреет. При угрозе заморозков на ночь пленку дополнительно утепляют.

Поскольку в октябре происходит отток углеводов из листьев в древесную часть кустов, нужно стараться как можно дольше сохранить здоровый листовой аппарат. Ведь чем дольше листья находятся осенью на кустах, тем больше отложится в клетках древесины пластических веществ "в запас" для весеннего роста побегов. Лоза лучше зимует после естественного листопада, чем после механического принудительного удаления листьев. Поэтому обрезку и заготовку черенков производят после опадания листвы или, что чаще, после первого осеннего заморозка. Если листья повреждены раннеосенними заморозками (конец сентября — начало октября), кусты смогут запасти меньше углеводов, а значит вес гроздей в будущем году будет меньшим. Поэтому нагрузку кустов глазками увеличивают. В середине октября, а если погода теплая, то и позже, убирают урожай поздних сортов, предназначенных для закладки на хранение.

Укрывные виноградники (особенно неустойчивые сорта) обрезают по принципу "плодового звена", оставляя на сучке замещения верхний побег на плодоношение, а нижний побег опять обрезают на сучок замещения. Отплодоносившую лозу вырезают, В случае слабого развития побегов на сучке замещения обрезку производят по максимальному приросту. Это значит, что на плодоношение оставляют хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения снова обрезают коротко.

В конце сентября — начале октября начинают посадку саженцев на постоянное место. В этот период их желательно выкапывать вместе с комом земли с помощью специального приспособления, сохранив неповрежденной основную часть корневой системы. Такие саженцы лучше приживаются и в дальнейшем лучше растут. Высаживают саженцы, выкопанные из земли, с 5 по 10 октября. Для лучшей приживаемости рекомендуется их сажать в период с 10 по 25 октября, когда почва еще достаточно теплая и на обновленных срезах корней образуется первичная корневая ткань, а в теплую осень, и корешки. За 3—5 дней до выкапывания саженцы хорошо заливают водой, чтобы увеличить оводненность тканей корней и лозы.

Для посадки используют саженцы, имеющие 3—5 хорошо вызревших нижних узла, зеленую окраску камбиального слоя на свежем срезе прироста. Корни на срезе должны иметь молочно-кофейный цвет, мясисто-упругую консистенцию. Не стоит приобретать саженцы у малознакомых лиц на рынке. Особенно, если видите, что саженцы хранятся в сухую солнечную погоду с открытыми корнями. Один раз подсушенная корневая система приводит к частичной или полной гибели саженцев. Никаким последующим вымачиванием восстановить их жизнедеятельность не удается.

Во время обрезки кустов винограда заготавливают черенки. Лучше хранятся черенки двойной длины, то есть 6—8-глазко-вые. Требования к оводненности тканей черенков такие же, как и для саженцев. Черенки, пролежавшие после среза 3—5 часов на солнце, имеют нулевую приживаемость. Поэтому лучше всего приобретать их "с куста". Оптимальный срок заготовки черенков — конец второй декады сентября — третья декада октября. В этот же период начинают готовить кусты к укрытию на зиму: лозу связывают в фашины, наклоняют к земле, пришпиливают скобами так, чтобы она не касалась земли, опрыскивают 3— 5%-ной бордоской жидкостью.

Остатки вызревших побегов, листья, обрезки лозы закладывают в компостные ямы, предварительно переслоив их фосфорно-калийными удобрениями. При компостировании растительных остатков с древесными опилками, стружками их смачивают водным раствором азотных удобрений. На 1 м3 опилок расходуют 0,8—1 кг аммиачной селитры, 0,6—0,8 кг мочевины.

Евгений КЛЮЧИКОВ, Запорожье

Категория: Виноградарство | Добавил: latifundist (18.10.2008) | Автор: Ключников Евгений
Просмотров: 1808
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2020