Понедельник
21.08.2017
02:06
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Правильно вырастить [101]
Обзорные статьи об овощах [67]
Полезно знать [62]
Болезни овощей [8]
Вопрос-ответ [6]

Главная » Статьи » Огород » Правильно вырастить

Как повысить урожай картофеля

Картофель в процессе вегетации использует много питательных веществ, поэтому, если не возобновлять их запас в почве, на высокий урожай нечего и надеяться. Для формирования центнера клубней растениям надо взять из почвы 1 кг калия, 0,5 кг азота и 0,2 кг фосфора. Поэтому, если с одной сотки собрали 100 кг клубней, для пополнения запаса питательных веществ в почве необходимо внести на сотку 1,5 кг аммиачной селитры, 1,1 кг суперфосфата, 3,6 кг калимагнезии и 3 кг нитрофоски.

Несмотря на это, большинство огородников совсем не вносят минеральные удобрения. Одни считают, что это вредно для здоровья, другие - что не нужно никаких удобрений, кроме навоза и ограничиваются только им, причем норма и периодичность внесения у каждого хозяина разная. Я вношу перегной один раз в 2-3 года - по 500 кг на сотку.  Делаю это осенью под зяблевую вспашку (так же вношу и минеральные удобрения). Если внести навоз весной, да к тому же свежий, то увеличится количество сорняков, вытянутся кусты, которые чрезмерно будут разрастаться и во влажные годы вылегать. Станет больше мелких клубней, а мякоть начнет темнеть во время приготовления пищи. Кроме того, при весеннем внесении свежего навоза ботва и клубни больше поражаются болезнями, особенно паршой. Такой картофель гниет во время хранения. Поэтому следует вносить органические удобрения в виде перегноя вместе со сбалансированными по азоту, фосфору и калию минеральными удобрениями.

Не все, конечно, ставят своей целью получить урожай картофеля по 500 кг с сотки, многим хватило бы и 200. Но и их вырастить совсем не легко, да еще используя только ручной труд. Но одной из основных причин    получения   низких   урожаев является выращивание картофеля из года в год на одном и том же месте. Это приводит к снижению почвенного плодородия, изменению кислотности почвы, накоплению в ней возбудителей болезней и вредителей, а в конечном итоге - снижению урожайности. Я советую разделить огород на две части и одну из них отвести под картофель, а другую - под пшеницу, рожь или ячмень, ежегодно меняя их местами.

Есть огороды, которые весной затапливаются талыми водами. Конечно же, пахать их приходится только после схода воды. Но кое-кто сознательно практикует только весеннюю вспашку, даже когда есть все условия сделать это осенью.    Основные преимущества вспашки на зябь: возможность качественно и своевременно   заделать удобрения   в почву с осени и  сделать их более доступными для питания растений, накопить и сохранить зимнюю влагу, рано посадить клубни, что способствует увеличению урожая. Причем пахать нужно как можно раньше, лучше всего в конце августа. Недопустимо откладывать пахоту на позднюю осень, когда почва переувлажнена и не удается создать рыхлый пахотный слой. Кроме этого, образуются тяжелые глыбы, которые даже весной нелегко разделать. Глубина вспашки тоже влияет на урожайность, оптимальная - 25-27см. Конечно же, на участках с более мелким пахотным слоем приходится пахать мельче, чтобы не вывернуть на поверхность чернозема слой песка или глины.

Немаловажную роль играют и сроки посадки. Многие садят картофель в середине мая, мотивируя это тем, что почва хорошо прогрелась, прошла угроза заморозков. Но это большая ошибка - сажать картофель нужно как можно раньше, чтобы эффективно использовать запасы влаги до наступления летней жары и засухи. Сроки посадки совпадают с посевом ранних яровых культур - в это время начинают распускаться почки на березе, а почва на глубине 10 см успеет прогреться до 5—8°С . Я делаю это с 10 до 15 апреля (иногда до 25—28 апреля, если весна поздняя. Сначала сажаю ранние сорта, а потом средние и поздние. Каждый день опоздания приводит к потере влаги в почве и недобору урожая в среднем на 1-1,5 ц/га. Что касается заморозков, то их бояться не надо, я на своем опыте убедился, что даже при полном отмирании листьев через 10-12 дней кусты снова начинают интенсивно отрастать, с успехом вегетируя дальше.

Большое внимание уделяю хранению и подготовке семенных клубней. Храню их в погребе в ящиках, каждый сорт отдельно. Слежу, чтобы температура была в пределах 2—3 °С Влажность (она должна быть 90-95%) регулирую проветриванием погреба, не допуская появления на потолке капель. При таких условиях клубни не прорастают, а это очень важно, ведь если мы обломаем проростки хотя бы раз, то этим снизим урожай на 10-15%, а то и больше. Если это сделать 2-3 раза, то урожай снизится наполовину, а такие сорта, как Невский, даже после одноразового обламывания проростков могут совсем не дать всходов.

Первого марта вношу ящики в дом, перебираю клубни и ставлю в теплом темном месте, где температура 20°С Через 2 недели раскладываю клубни, которые уже начали прорастать, прямо на полу в один слой в светлом помещении с такой же температурой воздуха (в летней кухне, на веранде и т. д.) и еще 2 недели их проращиваю. За это время образуются крепкие, толстые проростки зеленого цвета длиной около 2 см. Ранние сорта еще на 10 дней закладываю для влажного проращивания в опилки. Для этого беру любые емкости [ванночки, пластмассовые тазы, ящики] на дно насыпаю слой влажных опилок толщиной 3-4 см, а на них раскладываю клубни в один слой. Так в одну емкость укладываю до 5 слоев клубней. За 7-10 дней хорошо развиваются корешки и клубни готовы к посадке. Во время проращивания желательно обработать их марганцовкой и потейтином (стимулятор роста специально для картофеля). Размер клубней - не больше куриного яйца, их нет надобности резать и поэтому инфекция не сможет попасть с больного клубня на здоровые.

Сажаю клубни рядами с шириной междурядий 50 см и расстоянием в ряду 40 см. Таким образом, на 1 сотке у меня растет 500 кустов картофеля. Ряды направляю с севера на юг, благодаря чему создается оптимальный режим освещения и питания растений.

Если осенью не удалось внести удобрения, в каждую ямку сыплю стакан пепла из стеблей подсолнечника, кукурузы или соломы злаковых и по чайной ложке аммиачной селитры и суперфосфата. Такой способ внесения намного экономней, чем обычное разбрасывание удобрений по поверхности, когда мы подкармливаем не только картофель, но и сорняки. Желательно удобрения в лунке присыпать тонким слоем земли, чтобы корешки пророщенных клубней не соприкасались с удобрениями во время посадки. Хочу отметить, что недопустимо вносить весной и летом калийные удобрения, которые имеют в своем составе хлор [хлористый калий, калийная соль и т. п.] - выращенные клубни будут иметь запах хлора. Эти удобрения вносить нужно только осенью. Очень простой прием повысить урожайность картофеля - это сажать каждый сорт отдельно. Для этого не нужно никаких дополнительных затрат, а урожай повышается минимум на 10%.

Уход за картофелем достаточно трудоемкий. Его задача состоит в создании рыхлого слоя почвы, окучивании кустов, борьбе с болезнями, вредителями и сорняками. На приусадебных участках применение гербицидов (при нашем уровне культуры применение каких-либо ядохимикатов вообще) нежелательно. Поэтому приходится 2-3 раза делать ручную прополку. Я делаю это трижды: впервые - через неделю после появления всходов, потом через 2 недели после первого и еще раз - снова через 2 недели. Если почва влажная, то одновременно делаю окучивание кустов. Благодаря окучиванию, создаются условия для образования дополнительного количества клубней. Нежелательно делать окучивание, когда почва сухая и стоит жара - температура выше 30°С. Можно сократить одну прополку, если через 3-4 дня после посадки забороновать участок легкими боронами или граблями, уничтожив при этом сорняки в фазе всходов.

В последнее время много забот и хлопот доставляет борьба с колорадским жуком. Без химической защиты обойтись трудно, а при таком количестве вредителей, как в 1996 г., — просто невозможно. Собирать вручную можно только взрослых жуков, а их личинок собрать не под силу никому. Если стряхнуть личинки на землю, то они вскоре снова заползают на стебли и листья. Поэтому я при массовом появлении личинок обрабатываю их децисом (или каратэ, арриво). Чайную ложку препарата растворяю в 10 л воды и при помощи ранцевого опрыскивателя "Эра-4" (производства львовского завода) обрабатываю участок в 3 сотки за одну заправку. Не стоит опрыскивать рано утром, когда еще держится роса. Лучше всего делать это с 10 до 12 часов дня, когда еще не очень жарко, а росы уже нет. Желательно послушать прогноз погоды, чтобы опрыскивание не совпало с дождем. В рабочий раствор я добавляю еще стимулятор роста потейтин и фунгицид арцерид против фитофтороза. Очень полезно добавить на 10 л рабочего раствора 1 г борной кислоты, 5 г медного купороса и 1 г марганцевокислого калия (бор, медь и марганец - важные элементы питания).

Наблюдая много лет более 60 сортов картофеля, пришел к выводу, что колорадский жук сильнее повреждает: ранние низкорослые и сорта, имеющие светло-зеленые неопушенные и гладкие листья, а также все больные и недоразвитые кусты, независимо от сорта. Более охотно жук поедает молодые всходы и еще не огрубевшие листья, поэтому ранняя посадка заранее пророщенными клубнями позволяет к массовому появлению личинок иметь уже мощные кусты, которым жук не так страшен, как всходам. Заметил, что жук меньше повреждает сорта более позднего срока созревания, которые имеют высокий, хорошо развитый куст с темно-зелеными опушенными листьями.

Есть сорта, которые жук почти не повреждает, и у меня — это голландские Кеннибал, Кардинал, американский Унита.

Что касается требований картофеля к воде, то ранние сорта больше боятся засухи, чем более поздние. В прошлом году сорта Приор, Рези, Укома, Сирко до конца мая имели прекрасный вид на урожай. Но как только иссякли запасы влаги в почве, они буквально "сгорели" за несколько дней, не успев расцвести, сформировали небольшой урожай. Рядом с ними росло еще несколько десятков сортов более поздних - они дали отличный урожай. Полива я не делаю.

Картофель больше всего требует влаги в период формирования клубней - это совпадает с началом цветения. Обычно до этого времени зимних запасов влаги хватает, особенно, если сроки посадки ранние. У кого есть возможность поливать насаждения, тот должен запомнить, что лучше полить картофель один раз, но так, чтобы влага дошла до корней, чем 10 раз, намочив 2-3 сантиметра почвы - сорняки будут расти обильно, а для картофеля пользы почти никакой. Следует отметить, что переувлажненный грунт негативно влияет на рост и развитие картофеля. Особенно это проявляется в дождливое лето. Первым признаком того, что почва переувлажнена и растениям не хватает воздуха в почве, есть появление на клубнях маленьких белых пятнышек. Если не распушить почву своевременно, то можно потерять большую часть урожая или даже весь урожай. Такое случилось в некоторых районах Винницкой области в 1991 г. из-за очень дождливого лета.

Очень важно во время ухода вырывать и убирать с участка все больные растения, а также нетипичные для данного сорта, чтобы в семенной материал не попали клубни с таких кустов. Я беру на семена клубни только со здоровых, высокоурожайных типичных для данного сорта кустов. Если же брать все подряд со всех кустов, то через 3-5 лет сорт вырождается.

Собирать урожай начинаю, когда загрубеет кожица на клубнях. Мало кто это делает, а я за 7-10 дней до уборки стараюсь скосить ботву - это дает возможность уменьшить заражение клубней возбудителями болезней через стебли.

Более прочной будет кожица на клубнях, поэтому они меньше повреждаются механически во время уборки. Отобранные на семена клубни размером с куриное яйцо и весом около 50 г две недели выдерживаю в тени деревьев для прозеленения. Нельзя это делать под прямыми солнечными лучами - клубни могут запечься. После этого еще месяц держу их в сарае, потом перебираю (за это время все больные клубни становятся более заметными) и заношу в ящиках в погреб, где храню до проращивания.

Сорт - очень важный фактор получения высоких урожаев.

Есть много поклонников и противников у разных сортов как отечественных, так и зарубежных. Для меня происхождение сорта не имеет особого значения - главное, чтобы был он хорошим, ведь с плохим сортом только зря время потеряешь. Желательно иметь в хозяйстве 3-4 сорта разных сроков созревания. Чтобы отобрать их, нужно у себя на огороде испытать 10-15 сортов, а потом оставить более подходящие. Я испытал более 60 разных сортов, из них более 30 голландских. Среди сортов иностранной селекции есть много прекрасных, хотя и не все они подходят для наших условий (имею в виду те условия, которые мы для них создаем на огороде, а также природно-климатические и фитосанитарные). Хочу подчеркнуть, может быть, и вопреки создавшемуся мнению, что хороший сорт можно выращивать до 10 лет и больше, не доводя его до вырождения (всем известен сорт Лыковский, который десятки лет рос в Сибири и кормил весь род Лыковых). Для этого нужно ежегодно создавать для него оптимальные условия, о которых я рассказал в этой статье.

Если же по разным причинам выдержать их не удается, то необходимо раз в 3 года делать сортообновление или сортозамену, для чего в научно-исследовательских и опытных хозяйствах и учреждениях приобрести элитные семена районированных сортов (на 1997 г. в Украине районировано 59 сортов, из них 33 (!) создано в нашей стране).

Владимир ПЕТРЕНКО

Категория: Правильно вырастить | Добавил: latifundist (14.05.2009) | Автор: Владимир Петренко
Просмотров: 9725
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2017