Черная смородина. (Об осенней посадке, весенней обрезке и внесении удобрений) - Кустарник - Сад - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Понедельник
05.12.2016
07:25
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Садовые деревья [79]
Кустарник [34]
Ягоды [22]
Обрезка и прививки [23]
Виноградарство [34]

Главная » Статьи » Сад » Кустарник

Черная смородина. (Об осенней посадке, весенней обрезке и внесении удобрений)


С наступлением осени возвращаются заботы об обновлении сада, пополнении сортимента. Какие сорта выбрать, как посадить, ухаживать, чтобы они показали себя во всей красе? Отдать предпочтение отечественным или иностранным? Сколько вопросов...

Уверены, ответы на многие из них вы найдете в материалах этой статьи.


Сроки посадки              

Черную смородину можно сажать как весной, так и осенью. Однако оптимальный срок посадки — конец сентября — начало октября. Ведь корни черной смородины при положительной температуре не имеют периода покоя. Кроме того, весной ее ростовые почки трогаются в рост уже через несколько дней после установления среднесуточной температуры выше О °С. Кусты, посаженные осенью, успевают хорошо укорениться и ранней весной начать вегетацию, в результате куст вырастает более мощным, чем при весенней посадке. Осеннюю посадку необходимо закончить за 10—14 дней до наступления устойчивых морозов. Если по каким-либо причинам высадить саженцы осенью нет возможности, их прикапывают. Для этого выбирают затененное место (или создают искусственное затенение),чтобы максимально задержать распускание почек. Саженцы прикапывают в наклонном положении на глубину 30—40 см. Весеннюю посадку производят, как только позволит почва, чтобы не упустить влагу. При использовании зеленых саженцев с закрытой корневой системой посадку производят с ранней весны до поздней осени. При летней посадке этот способ требует дополнительных затрат на поливы и внекорневые подкормки, которые окупаются благодаря более раннему плодоношению части кустов в следующем году.

Схемы посадки            

В зависимости от сортовых особенностей применяют различные схемы посадки. Для сортов, дающих хороший урожай на годичных ветвях с любым габитусом куста, — 0,5x1,3 м. Не подходит эта схема только для раскидистых кустов, склонных к сильному ветвлению.

Для сортов, дающих основной урожай начиная с двухлетних ветвей, или сортов, не вписывающихся в первую схему, используют посадку по схеме 0,7x1,5 м.

Ряды ориентируют с севера на юг.

Для одиночного ряда пригодна любая ориентация относительно сторон света. Главное, чтобы растение было в тени не более 2—3 часов в день. Расстояние между кустами для любых сортов — 0,5 м.

Посадка одиночными кустами целесообразна, только если размеры выделяемого участка не превышают 1,2x1,2 м.

Посадка кустов              

Прежде чем приступить непосредственно к посадке, нужно провести ряд подготовительных работ:

           освободить выделенный участок от предшественников и сорняков (лучше с помощью гербицидов типа раундап);

           разметить участок (для чего на северной и южной границах участка колышками отметить центр будущих рядов, а между ними — границы будущих дорожек шириной 40 см);

           внести органические и минеральные удобрения согласно нормам, равномерно по всей площади (исключая будущие дорожки);

           перекопать на глубину 25—30 см участок с последующей его планировкой. Если земля сухая или сильно уплотнена, для облегчения работы необходимо за 1—2 суток до перекопки увлажнить землю дождеванием. Эту же операцию желательно повторить перед планировкой участка.

Посадочную яму или траншею (в зависимости от схемы посадки) копают глубиной 35—40 см и шириной 50—60 см. При выкопке ямы верхний слой почвы размещают по одну сторону и смешивают его с половиной нормы минеральных удобрений, а нижний — по другую. Органические и вторую половину минеральных удобрений смешивают до однородной массы и вносят в яму.

Перед посадкой у саженцев подрезают поврежденные концы корней и вымачивают их в воде от 1 часа до 7 суток (если корневая система сильно подсохла). В воду желательно добавить стимулятор корнеобразования.

При посадке саженцы заглубляют так, чтобы уровень почвы был на 5—8 см выше корневой шейки. Это позволяет получить дополнительные корни и побеги из заглубленной части стебля, что особенно важно для сортов со слабой побегообразовательной способностью.

При посадке одиночных кустов саженцу лучше придать наклонное положение (угол 30^-5 °) в направлении с запада на восток, что позволит сформировать менее загущенный куст.

В посадочной яме корням придают горизонтальное положение и осторожно, не утрамбовывая, присыпают их землей. Сначала берут землю из верхнего слоя, а затем из нижнего. Необходимо следить, чтобы при посадке минеральные удобрения не соприкасались с корнями. Это может вызвать их ожог и ухудшить приживаемость. Присыпав корни, яму заливают водой из расчета 5— 10 л на куст, а затем засыпают яму до уровня почвы и мульчируют (3—5 кг органических удобрений или опилок). После посадки саженцы обрезают, оставляя над уровнем земли только 2—4 хорошо развитые почки.

Обрезка и формировка кустов

В начале — середине мая следующего года, когда "нулевые" побеги достигнут высоты 10—15 см, производят их нормирование. При загущенной посадке "нулевых" побегов оставляют 2. При посадке одиночными кустами количество побегов определяется склонностью сорта к ветвлению: 3 — для сильно-, 4 — для средне- и 5 — для слабоветвящихся сортов. Стараются оставить самые сильные разнонаправленные побеги. Один из оставленных побегов (самый слабый или неправильно расположенный) осенью удаляют. Он как бы страховочный. Эту операцию повторяют ежегодно.

В эти же сроки весной удаляют образующиеся боковые ответвления на ветвях старших порядков (порядок ветви — сколько лет ветвь плодоносит) на высоту 10—15 см от поверхности земли, что позволяет избежать загущения в нижней части и улучшает уход за кустом.

Во время сбора последних ягод урожая ветви, отплодоносившие второй раз при загущенной посадке или третий раз при посадке одиночными рядами либо отдельными кустами, вырезают на уровне земли. Это позволяет к осени получить больший суммарный прирост на оставшихся ветвях, что является основой для урожая будущего года. Оставлять ветви старше трех лет не имеет смысла, так как суммарный прирост куста начинает снижаться, что ведет к снижению урожайности и качества ягод.

Во время осенней обрезки удаляют все поломанные, загущающие, с признаками болезней и повреждений вредителями части ветвей. Обрезать верхние части молодых побегов без вышеперечисленных причин недопустимо, это приведет к снижению урожая.

На "нулевых" побегах слабоветвящихся сортов, достигающих 40—50 см, после сбора урожая для усиления ветвления можно прищипнуть верхушки, что будет способствовать увеличению суммарного прироста.

Внесение удобрений и подкормки  

Внесение удобрений, как и обрезка, — основа получения высоких урожаев черной смородины. Отсутствие удобрений в течение одного сезона при интенсивной технологии выращивания может вызвать потерю половины урожая в последующие два года. Применение хлорсодержащих удобрений на ягодных культурах в весенне-летний период недопустимо вообще, так как приводит к хлорозу. В виде исключения возможно их использование только глубокой осенью.

Приводим нормы внесения удобрений в расчете на 10 мг (первая цифра показатель удобрения для богатых почв, а вторая — для бедных).

Под перекопку вносят 100—120 кг органических удобрений, 1,2—1,5 кг суперфосфата и 0,3—0,4 кг сульфата калия.

В посадочную яму вносят 2,5—3 кг органических удобрений, 100—150 г суперфосфата и 20—30 г сульфата калия.

Весной следующего года (после распус-кания почек) под каждый куст вносят 12— 15 г мочевины. Если посадка производилась весной, то азотное удобрение вносят через 2—3 недели после посадки.

В год первого плодоношения весной вносят 120—140 г, а после сбора урожая — 60—70 г мочевины, 400—500 г суперфосфата, 100—120 г сульфата калия.

Начиная со второго плодоношения, весной ежегодно вносят 160—180 г мочевины, а после сбора урожая 70—90 г мочевины, 500-600 г суперфосфата, 150-180 г сульфата калия.

Кроме минеральных удобрений, ежегодно осенью органическими удобрениями мульчируют почву под кустом в пределах проекции кроны из расчета 10—15 кг.

Хорошие результаты дает подкормка в середине мая настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) из расчета ведро под куст и опрыскивание раствором микроудобрений для ягодников.

Минеральные удобрения вносят в пределах проекции кроны вразброс и по возможности совмещают с поливом. Заделывание удобрений в почву при перекопке не обеспечивает равномерного использования их всей корневой системой, создает излишнюю концентрацию их в отдельных точках, что может вызвать ожог корней, неполное использование удобрений и механическое повреждение поверхностных корней.

Владимир МАНЬКО

Категория: Кустарник | Добавил: latifundist (18.06.2011) | Автор: Владимир Манько
Просмотров: 7456
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016