Гребневые грядки для пасленовых. - Интересно и полезно - Полезно знать - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Вторник
06.12.2016
08:50
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Интересно и полезно [71]
Домашние задания по месяцам [17]
Народные приметы [0]
О народных приметах, использкемых при земледелии

Главная » Статьи » Полезно знать » Интересно и полезно

Гребневые грядки для пасленовых.

Это еще один способ выращивания теплолюбивых культур (помидоров, перцев, баклажанов) в открытом и защищенном грунте, позволяющий создать самые благоприятные условия для развития их корневой системы, которая получает достаточно влаги и тепла. Опробовал разные технологии выращивания овощей и могу утверждать, что при минимальных затратах предлагаемая  — дает наилучшие результаты.

   Подготовку грядок начинаю с осенней или весенней перекопки почвы с внесением 70—100 кг перегноя или компоста, 500 г суперфосфата, 200 г калийной соли на 10 м2. Весь огород разбиваю на несколько грядок шириной 3 м и длиной около 20 м.

Затем приступаю к их формированию: по всей ширине грядки большой тяпкой насыпаю гребень высотой примерно 20 см. Вдоль гребня образуется канавка, из которой забираю почву на следующий гребень. Расстояние между соседними гребнями — 65—70 см, ширина канавки — 30 см . Дно канавок хорошо выравниваю, чтобы при поливах и внесении удобрений жидкость равномерно распределялась по всей ее длине.

Торцы каждой канавки подравниваю до уровня гребней. На сформированную таким образом грядку высаживаю рассаду.

Технология высадки рассады проста. В каждой канавке под самым гребнем делаю ямки, в которые высаживаю растения. Расстояние между растениями зависит от сорта: низкорослые сорта сажаю по обе стороны канавки, располагая растения в шахматном порядке на расстоянии 35—40 см; среднерослые — с одной стороны канавки на расстоянии 35—40 см; высокорослые — 45—50 см.

Посадочные ямы делаю с помощью металлического щупа цилиндрической формы диаметром 12 см, выдавливая в почве отверстия под самым гребнем. В полученные отверстия, удалив пару нижних листьев, сажаю рассаду, присыпаю почвой, которую уплотняю руками. При недостаточном внесении удобрений под перекопку добавить перегной, компост можно в каждую посадочную ямку.

Стебель посаженного таким способом растения растет из-под самого гребня. Если его немного присыпать почвой, со временем на нем образуются дополнительные корни.

Сразу после высадки растений провожу полив из шланга непосредственно в канавку. Чтобы вода не вымывала почву, на конец шланга надеваю мешочек из двух слоев ткани.

Первую подкормку провожу через неделю после высадки растений раствором свежего коровяка 1.8 или раствором куриного помета 1:12. Вторую подкормку даю через две недели таким же раствором. При необходимости добавляю минеральные удобрения. Выращивая помидоры, не стоит увлекаться азотными удобрениями, так как растения могут "жировать", наращивая большую биомассу, которая задерживает созревание плодов. Кроме того, чрезмерная облиственность затрудняет проветривание растений, увеличивая вероятность грибковых заболеваний, особенно в годы с большим количеством осадков.

Против фитофтороза растения обрабатываю 1%-ной бордоской жидкостью. Первый раз — за несколько дней до высадки в грунт, второй — через 15 дней после высадки рассады на постоянное место, третий раз — еще через 10 дней.

С целью профилактики заболевания растений фитофторозом, постепенно удаляю до первой кисти не только пасынки, но и листья.

Неплохие результаты дает обработка растений раствором молока (1:10) с добавлением нескольких капель йода или зеленки. При этом, кроме дезинфекции, создается тончайшая жировая пленка, задерживающая развитие грибковых заболеваний.

Низкорослые сорта не подвязываю. По мере роста растения ложатся на гребни, и плоды практически не повреждаются.

А вот среднерослые и высокорослые сорта обязательно подвязываю, для чего по краям гребней, у самой дорожки, вбиваю колья, между которыми натягиваю проволоку на высоте 50—60 см, следующие — через 30 см.

При уходе за растениями, уборке урожая передвигаюсь по канавкам. Гребни при этом остаются рыхлыми.

Преимущества этого метода: - полив осуществляется непосредственно в канавки. Гребни длительное время сохраняют влагу, поэтому хорошо подпитываются корни растений. При поливах непосредственно под корень уменьшается вероятность поражения грибковыми заболеваниями;

           интервал между поливами значительно увеличивается, что очень удобно для дачников;

           гребни защищают растения от весенних ветров. Прогреваясь солнцем, они дольше сохраняют тепло, поэтому растения быстрее приживаются и растут;

           простота подкормок. Делается раствор органических или минеральных удобрений и выливается сразу в канавку, где равномерно подпитываются все растения;

           созревание плодов наступает на 5— 7 дней раньше.

Единственный недостаток метода — сорняки нужно удалять вручную, так как использование тяпки затруднено.

Владимир ТОМАШЕВСКИЙ

Категория: Интересно и полезно | Добавил: latifundist (18.03.2012) | Автор: В. Томашевский
Просмотров: 1577
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016