Как выращивать хризантемы - Однолетние растения - Цветник - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Воскресенье
04.12.2016
17:18
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Луковичные [16]
Условия выращивания [11]
Однолетние растения [10]
Виды, способы выращивания, уход, полив, подготовка грунта
Многолетние растения [29]
Виды, способы выращивания, уход, полив, подготовка грунта

Главная » Статьи » Цветник » Однолетние растения

Как выращивать хризантемы

Хризантема — растение с явно выраженной реакцией на продолжительность светового дня. Раноцветущие сорта дают срезку высокого качества при относительно длинном (более 12 ч) световом дне. Наиболее распространенные из них: белоцветковые — Гацелле (Газель), Эвелин Буш; желтоцветковый — Хоек Бронз, сиренево-розовый — Саутдаун Пинк. Среднецветущие сорта закладывают бутоны при продолжительности светового дня около 12 ч. Типичные представители этой группы: Дипломат (сорт-мутант с окраской цветков от винно-красного оттенка до сиреневого); Принцесса Анна (окраска цветков от белого оттенка до сиреневого); Алиса Роу (цветки кремового оттенка); Монумент, Сноудан (цветки белые); Эксцель (на одном растении могут быть чисто-белые и бело-розовые цветки) и др. У поздноцветущих сортов сильно выраженная фотопериодическая реакция — при продолжительности светового дня около 10ч получаются соцветия высокого качества. Наиболее популярны из них: белоцветковые — Мефо, Стерлинг, Мей Шоусмит. Последний — лучший промышленный сорт, эталон по хозяйственным и декоративным признакам.

Размножение. Маточник (маточное растение) хризантемы — это часть одревесневшего стебля с толстыми однолетними корнями и побегами возобновления (поросли). В зависимости от сорта он содержит различное количество побегов возобновления (3—10 и более). Наибольшее их количество у мелкоцветковых хризантем. Чем раньше укоренен побег возобновления и созданы ему оптимальные условия для роста, тем больше поросли будет у осеннего маточника.

Чтобы получить как можно больше черенков для закладки цветущих насаждений, мы пользовались двухэтапной системой размножения.

Первый этап начинается в конце января с деления маточников в отапливаемой теплице. Отделяем побеги возобновления от одревесневшего стебля и высаживаем их через 3—5 см, с междурядьем 20—25 см. Сильные и достаточно устойчивые черенки с уже заложенной корневой системой легко доукореняются в относительно холодной почве. В это время хорошо укореняются и черенки с обесцвеченной [этиолированной] нижней частью стебля, не имеющие корневой системы. В условиях увеличивающегося светового дня в основном развивалась корневая система, а к началу апреля вырастали прекрасные растения, пригодные для вегетативного размножения.

Если использовать традиционные методы размножения в феврале (отделение верхушек порослевых побегов с последующим их укоренением), необходимо создать оптимальные условия — дополнительное освещение в течение 6—8 ч и устойчивую температуру (18—20 °С).

В апреле начинаем второй этап. От маточных черенков, укорененных в феврале, отделяем верхушки, а затем недели < через две и верхушки отросших к тому времени боковых побегов. Высота отделяемого побега около 5 см. Обломанные верхушки или боковые побеги заворачиваем в увлажненную газету, помещаем в полиэтиленовый пакет и выдерживаем 4—6 ч. За это время место облома черенков подсыхает и уменьшается вероятность проникновения инфекции через раневую поверхность. Только после этого их можно высаживать. Субстратом для укоренения служит обыкновенный серый песок (лучше перлит). Желтый песок абсолютно не пригоден. Деревянные ящики 30x40x15 (10 см) на 2/3 заполняем почвосмесью, а поверх насыпаем песок (слой — до 5 см) и обильно поливаем. Черенки высаживаем в отверстия (глубина заглубления — до 10 мм), сделанные шариковой ручкой, размещая в каждом ряду (всего по длине ящика 20—25) от 10 до12 шт. Затем их нужно обильно полить (очень удобен заварочный чайник), слегка придерживая черенки свободной рукой, и накрыть ящик увлажненной газетой. В дальнейшем нужно следить, чтобы песок не был переувлажнен, а вот газету старайтесь держать все время влажной. Таким образом в зависимости от размера посадочного материала в ящик высаживаем 200—300 черенков. Естественно, черенки должны быть хорошего качества — здоровыми, без вредителей.

Загущенность посадки постоянно обеспечивает повышенную влажность и температуру (оптимальная 16 °С). Соприкасаясь друг с другом, листья черенков не так увядают. Если черенки сильно увядают, нужно извлечь их из субстрата, завернуть во влажную газету, а затем в полиэтиленовый пакет и поместить на 12—24 ч в холодильник (на нижнюю полку). Через сутки черенки вновь станут упругими. После этого их следует повторно высадить в ящик.

В феврале-марте нужно провести несколько обработок 0,2%-ной суспензией фундазола (20 г препарата на 10 л воды), а в случае появления тли использовать любые синтетические пиретроиды согласно рекомендациям. Очень хорошо перед черенкованием обрабатывать (хотя бы один раз) маточные черенки препаратом — эколист. Это прекрасное удобрение, содержащее, кроме фосфора и калия, почти все микроэлементы. Против возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, а также тли растения хорошо опрыскать раствором золы (200— 250 г древесной золы или пепла в течение часа прокипятить в 1 л воды, затем разбавить водой до 10 л). При появлении тли растения можно также опылять пеплом, используя для этого капроновый чулок. В феврале-марте маточные черенки следует 3—4 раза подкормить слабым раствором коровяка (1:10; 1:15) с добавлением мочевины (5—10 г на 1 ведро воды), используя этот раствор на 1—2 м2 посадки. Поливать растения нужно регулярно теплой водой.

Обычно первая партия черенков укореняется за 3— 4 недели (это связано с низкой ночной температурой и пасмурной погодой), последующие партии — значительно быстрее. При постоянной температуре 16 °С черенки укореняются за две недели, однако у нас был случай, когда партия черенков укоренилась за 7 дней. Стимуляторами корнеобразования мы не пользуемся.

Отметим очень важную деталь: черенки мы обламываем руками. Если срезать их лезвием, возникает опасность переноса вирусной инфекции.

После завершения черенкования все маточники уничтожаем: истощенные постоянной срезкой черенков, они абсолютно не пригодны для дальнейшего выращивания.

Сигналом начала корнеобразования служат листья. Даже в жаркую погоду они сохраняют упругость. Достаточно часто мы не дожидались полного укоренения черенков. Если на месте облома образовывался каллюс с зачатками корней, высаживали их на постоянное место и укрывали пленкой.

Если постоянно размножать хризантему методом укоренения верхушек, можно добиться сортоустойчивости, то есть иметь здоровый посадочный материал. Если же заниматься только делением маточников — успеха не будет. Новичкам советуем разделить маточник и укоренить порослевые побеги. Когда растения хорошо пойдут в рост, обломайте верхушки, а затем укорените их в тенистом месте, накрыв банками (3—5 на одну банку).

При выборе места посадки нужно помнить, что хризантема — светолюбивое растение, а сильные порывы ветра могут поломать стебли.

Татьяна и Григорий БАХТИНЫ

Категория: Однолетние растения | Добавил: latifundist (19.10.2010) | Автор: Бахтины Т. и Г.
Просмотров: 2446
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016