Как вырастить картофель в неблагоприятных условиях? - Правильно вырастить - Огород - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Вторник
06.12.2016
08:48
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Правильно вырастить [101]
Обзорные статьи об овощах [67]
Полезно знать [62]
Болезни овощей [8]
Вопрос-ответ [6]

Главная » Статьи » Огород » Правильно вырастить

Как вырастить картофель в неблагоприятных условиях?


Климатические условия Луганщины — поздние возвратные заморозки весной и ранние морозы осенью, жаркое сухое лето, практически без дождей, — в целом, неблагоприятны для картофелеводства. Семеноводство картофеля в этой зоне всегда считалось нерентабельным и традиционно не ведется. Настоящее бедствие — сильное экологическое вырождение семенного материала, связанное с накоплением слишком большой суммы дневных температур в летний период. К окончанию вегетации, когда ботва перестает затенять междурядья от перегрева, температура почвы может доходить до 50 "С и выше. Здесь не спасают ни специально оставленные в междурядьях сорняки, ни загущенные посадки, которые обычно притеняют почву. Молодые клубни могут начать прорастать прямо в земле еще во время вегетации или вскоре после уборки.

Но завозить оздоровленный семенной материал из северных районов через год-два может позволить себе далеко не каждый огородник В чем же выход? Только в нетрадиционных подходах! При продуманной и умело подобранной агротехнике (ранняя посадка ранних засухоустойчивых сортов высокой репродукции) все же можно получить довольно высокий урожай картофеля.

 С интересом прочитали статью К. Давыдовского о летних посадках картофеля . С автором завязалась оживленная переписка. Не жалея своего свободного времени, терпеливо и вдумчиво он ответил на все вопросы, подсказал направление нашей деятельности в выращивании семенного материала в нетипичных условиях, получили мы от него посадочный материал новых сортов. Возникла проблема скорейшего их размножения в условиях летней посадки.

Как известно, при летней посадке старые (прошлогодние) клубни резать нельзя: большая часть долей сгниет, не дав всходов. Новые сорта решили размножать рассадой (отводками), а затем в конце лета, когда клубни дадут ростки, высадить и маточники. Кроме того, можно было черенковать уже укорененные отводки. И, как показал сезон, молодую рассаду второй очереди, полученную из черенков, можно было высаживать даже в начале августа. К посадке маточных клубней для выгонки рассады приступи ли 12 июня. Волна отводков была готова к 25 июня.

Маточные клубни высаживали во влажную почву плотно друг к другу с междурядьями до 40 см. Полив произвели заранее Глубина посадки 5—7 см, а за два дня до съема рассады опять полили грядку. Клубни с отводками осторожно извлекали из почвы, подкапывая лопатой. Ростки отделяли вручную: левой рукой бережно придерживали зеленый "чубчик", а правой выкручивали клубень.

Воспользуйтесь нашим советом: если клубней сорта, который вы хотите быстро размножить, очень мало, лучше обрезать отводки острым ножом или лезвием безопасной бритвы, сохраняя на клубне "пенечки" длиной 5—10 мм. Оптимальная длина отводков 7—20 см. Выламывание приводит к полному уничтожению глазка. После срезки каждого отводка дезинфицируйте режущий инструмент в крепком растворе перманганата калия.

Рассаду пучками укладывали в ящик и прикрывали влажной тканью. Пучки разделяли в момент посадки (меньше травмируется корневая система), сортируя их по величине. Рассаду высаживали наклонно, заглубляя 2/3 стебля в почву. Шаг посадки зависел от размера отводка и колебался от

Признаки вырождения сорта: деткование, израстание и растрескивание клубней

 

7 до 15 см (слабые отводки высаживали погуще). Рядки ориентировали с севера на юг, соответственно верхушки наклоняли на север. Из почвы выглядывал только зеленый "чубчик". Это очень важно, поскольку в это время обычно стоит несусветная жара.

Высаживали с раннего утра и до позднего вечера, делая перерыв в период максимального зноя. За несколько дней до посадки проводили обильный влагозарядковый полив (30—40 л воды на 1 м2). После посадки определенной части рассады на 5—10 мин включали дождевальную установку, работающую от вибронасоса, погруженного в большую бочку с достаточно теплой водой.

Как показало время, выбранные для посадки междурядья (80 см) оправдали себя только при выращивании Славянки, остальным сортам вполне хватило бы и 60 см. Ни Дубравка, ни Санте, ни даже Повинь в условиях летнего зноя не развили такой зеленой массы, как Славянка. Приживаемость рассады высочайшая, уже через пять дней после посадки были отмечены признаки роста.

Через десять дней подросшую рассаду прищипывали, удаляя только точку роста, чтобы растения начали ветвиться и усилился рост корневой системы. Уже к 1 августа ряды Славянки сомкнулись!

Оставшиеся маточные клубни в принципе можно было бы использовать для получения второй волны выгонки. Но вряд ли в этом есть смысл: истощенные длительным хранением и удалением первой волны ростков, при последующем проращивании клубни "выдают"  1—3 тонких ростка. Поэтому мы подождали, пока зарубцевались раны на поверхности маточных клубней, и через неделю высадили их на постоянное место.

Теперь посадочного материала стало так много, что пришлось отвести под него все площади, освободившиеся к этому времени от ранних культур (у нас — тюльпаны). Соседи посмеивались: где-то к декабрю соберете урожай?

Отличий в агротехнике при летней посадке картофеля по сравнению с весенней немного. Каждые десять дней обильно поливали посадки, регулярно их подкармливали, а в начальной стадии вегетации провели несколько очень глубоких (до 20 см) рыхлений. Подкормки (интервал 10—12 дней) проводили таким составом: мочевина — до 150 г, однозамещенный фосфорнокислый калий — 30 г, калимагнезия — 20 г, добавляя 60 мл препарата эколист-стандарт на 10 л воды. Обработки проводили ранним утром или на закате солнца, по росе. Отметим, что повышенные дозы мочевины, рекомендуемые в инструкции к эколисту (до 180 г на 5 л раствора), вызывали краевой ожог листьев.

С колорадским жуком, как и с остальными вредителями — переносчиками вирусной инфекции (тли, цикадки, трипсы), вели усиленную борьбу, поскольку к концу лета их разводится огромное количество.

Понадобились три обработки системным препаратом конфидор. Против фитофтороза листьев использовали курзат, совмещая обработку этим препаратом с опрыскиванием от вредителей. Все обработки фунгицидами и инсектицидами проводили рано утром. Обратили внимание, что эффективность обработки системными препаратами зависит от состояния растений: чем сильнее развиты кусты картофеля, тем выше эффект от обработки.

Холода осенью 2002 г. явно запаздывали. Первые слабые заморозки существенного вреда не нанесли. До 12 октября выделялась своей изумрудной зеленью Дубравка, чуть уступала ей Славянка.

Одной из наших ошибок было нежелание окучивать рассаду, поэтому часть клубней, не вмещающихся в почве, вышла наружу. Естественно, они были частично повреждены первыми же сильными заморозками.

В I декаде октября проводили пробные копки и с удовольствием лакомились молодым картофелем. К уборке приступили 20 октября. Урожай от маточных клубней из-за более поздней по сравнению с рассадой посадки был меньше, но достаточно хороший — около 200 кг с сотки. Когда копали Славянку, посмотреть на диво собрались все соседи. Подобного они не видели: клубни были очень крупными, массой от 200 до 800 г, отдельные — до 1 кг и было их по 4— 6 в каждом кусте. Средняя урожайность — более 400 кг с одной сотки. Все клубни — типичной для сорта формы, а при посадке весной в урожае было много "уродцев".

Несмотря на то, что с 20 сентября буквально хлынули дожди, ни в период уборки (клубни копали с молодой неокрепшей кожурой), ни в период хранения клубней гнилей мы не наблюдали.

Еще один совет тем, кого заинтересовал наш метод. К яровизации клубней приступайте как можно позже. Если клубни проросли в хранилище, не обламывайте, а осторожно озелените самые мощные ростки, увлажняя их в первые дни прогревания. Клубни отбирайте наиболее крупные—их легче сохранить до посадки. Чтобы повысить устойчивость рассады, в период яровизации на 40—50 мин замочите клубни в питательно-дезинфицирующем растворе (суперфосфат и мочевина — по 40 г, калимагнезия — 30 г, борная кислота — 2 г, медный купорос — 5 г, перманганат калия — 1 г на 10 л воды).

Проросшие клубни желательно выдержать 3—5 дней на свету, избегая прямых солнечных лучей, и лишь после этого замочить в растворе удобрений.

Каждые 10 дней клубни, разложенные в 1—2 слоя, нужно опрыскивать питательным раствором (суперфосфат и мочевина — по 5 г, калимагнезия — 3 г, борная кислота — 10 г, медный купорос — 2 г, перманганат калия — 0,2 г — на 1 л воды). Кроме того, обязательно ежедневно опрыскивайте клубни теплой водой, а с наступлением жаркой погоды увлажняйте их еще чаще. До посадки храните клубни на свету в самом прохладном месте.

Александр КРУПИНА

Категория: Правильно вырастить | Добавил: latifundist (21.02.2013) | Автор: Александр Крупина
Просмотров: 1505
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016