Как вырастить хризантемы. - Многолетние растения - Цветник - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Понедельник
05.12.2016
07:25
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Луковичные [16]
Условия выращивания [11]
Однолетние растения [10]
Виды, способы выращивания, уход, полив, подготовка грунта
Многолетние растения [29]
Виды, способы выращивания, уход, полив, подготовка грунта

Главная » Статьи » Цветник » Многолетние растения

Как вырастить хризантемы.

Чтобы получить крупные, высокодекоративные соцветия хризантем, используют различные варианты формирования растений и схемы посадок. При формировании растения в один стебель схема посадки — 15x15 см, высаживают 44 растения на 1 м2; в два — соответственно 20x20 см и 25 растений; многостебельных (более четырех стеблей мы не оставляли) — 30x30 см и 11 растений.

Поскольку первые две схемы малотехнологичны (большой расход посадочного материала, не позволяют глубоко рыхлить землю), мы от них отказались и стали высаживать хризантемы по схеме 20x45 см, несколько загущая посадки растений в ряду, а за счет широких междурядий усилили циркуляцию воздуха.

Хризантема — культура короткого дня — бутоны у растений закладываются как весной, так и осенью.

Прищипка. Бутон, который формируется в апреле-мае, нежизнеспособен, его удаляют — прищипывают. Вскоре из пазух листьев отрастают новые стебли. При формировании одностебельного растения нужно удалить все стебли (достигшие длины 5—7 мм), кроме одного. Обычно оставляют второй стебель сверху, поскольку первый может погибнуть из-за близости к месту прищипки. Аналогично формируют двух- и многостебельные хризантемы.

В зависимости от климатических условий хризантемы, полученные в результате ранних сроков черенкования, и некоторых сортов после формирования куста можно прищипнуть еще раз (двойная прищипка), удалив преждевременно появившийся бутон, но сохранив то же количество стеблей на кусте.

При формировании мелкоцветковой хризантемы, чтобы получить сильно ветвящийся куст с большим количеством цветков, желательно проводить 3—4 прищипки. Специалисты советуют ранние сорта прищипывать до конца мая, средние — до второй половины июня, поздние — до конца июня.

Мы выращиваем только крупноцветковые сорта. Как правило, прищипку начинаем, когда растение достигнет высоты 10—15 см, обычно делаем пинцировку — прищипываем только точку роста (5—7 мм). Если нам не хватает посадочного материала, прищипываем верхушки длиной до 5 см, а затем их укореняем. Таким образом, мы проводим прищипку в растянутые сроки, чтобы получить неодновременное цветение в одном сорте.

После прищипки весеннего (нулевого) бутона появляется так называемый первый бутон, если его удалить, через какое-то время формируется второй. Эти операции часто называют переводом на первый или второй бутон.

 Советуем вести полевой журнал, в котором отмечать даты и схемы всех проведенных операций и погодные условия. В следующем году это поможет избежать многих ошибок прошлогоднего сезона.

Хризантемы прекрасно растут на любых почвах (правда, торфянистые или сильнокислые необходимо известковать). Однако на легких или структурных почвах, обладающих высокой влаго- и воздухопроницаемостью, у них развивается более мощная корневая система. В период наращивания вегетативной массы хризантема требовательна к влаге и усиленному азотному питанию.

Посадка и подкормка. Перед посадкой в почву вносим 3—4 ведра перегноя, 100 г суперфосфата и 60 г калимагнезии. За 7—10 дней до посадки черенков в грунт обрабатываем почву таким раствором: 5—10 г мочевины и 5 г аммофоса на 10 л воды (расход примерно 3 ведра раствора на 1 мг). На участке для посадки через каждые 45 см (поперек грядки) нарезаем бороздки глубиной 10—15 см. Черенки высаживаем наклонно (корни на юг, верхушки на север) на расстоянии 20 см друг от друга. По мере роста черенков бороздки засыпаем, периодически разрыхляя почву (такой прием обеспечит к осени большое количество поросли). Сразу после высадки растения поливаем из лейки, а на следующий день осторожно рыхлим почву. Через 5—10 дней черенки укореняются. Советуем оставить несколько штук резервных черенков.

В первую фазу роста (от посадки до бутонизации) растения следует подкармливать (корневые подкормки) азотными удобрениями (аммиачная селитра, мочевина, слабый раствор коровяка или птичьего помета) пониженной концентрации (минеральных удобрений —Юг на 10л воды, коровяка — 1:10, птичьего помета — 1:20). Расход: 0,25—0,5 л на 1 растение. К раствору органических удобрений можно добавить минеральные. Желательно провести несколько внекорневых подкормок эколистом. Корневые подкормки можно заменить внекорневыми. При этом нельзя допускать переизбытка аммиачной селитры (вызывает ожог листьев) и аммофоса (приводит к опадению листьев).

 С началом бутонизации растения нужно подкармливать фосфорными удобрениями. В это время мы проводим 2—3 внекорневые подкормки (опрыскиваем вечером такими растворами: 50—60 г суперфосфата заливаем 1 л кипятка и сливаем с осадка, операцию повторяем 3—4 раза, затем добавляем 25—30 г мочевины и разводим водой до 10 л или 25—30 г мочевины, 30 г аммофоса разводим в 10 л воды). После начала окрашивания цветков вносим древесную золу (распыляем под кустом, из расчета 100—150 г на 1 м2).

Для получения товарной продукции хризантемы следует подвязывать. Мы используем капроновую сеть (ячейки 15x15 см), натягиваем ее на деревянные рамы, которые крепятся к опорам и по мере роста растений легко поднимаются. Сейчас в продаже появилась шпалерная сетка. Можно подвязывать каждое растение отдельно к деревянной опоре (кол).

Поскольку хризантему мы выращиваем как монокультуру (привязка из-за пленочных укрытий к постоянному месту и малая площадь приусадебного участка не позволяют производить севооборот), мы выбрали такой метод ее выращивания, который сводится к системе  профилактических мероприятий: агротехника, исключающая несбалансированное питание (умеренное внесение азотных удобрений, регулярное применение микроэлементов); создание оптимальных условий вегетации (подкормки, полив, рыхление, мульчирование, проветривание теплицы и соблюдение температурного режима); обеспечение достаточного углеродного питания (высокое содержание органики в почве, мульчирование, в закрытом грунте установили генератор углекислого газа — бочку с забродившим навозом или пометом); химические средства защиты. Для дальнейшего размножения используем наиболее сильные растения и сорта, устойчивые к болезням. Вновь приобретенные растения высаживаем отдельно.

Защита растений. Против болезней (мучнистая роса, серая гниль, септориоз, ржавчина, вертициллезное увядание) посадки обрабатываем (3—4 раза в сезон) 0,2%-ным раствором фундазола, 0,3—0,5%-ным раствором поликарбацина, а также удаляем нижние желтеющие листья — будущие очаги инфекции. Регулярное проветривание укрытий и устройство второго слоя пленки над растениями позволяет избежать появления на соцветиях серой гнили.

В июле—августе активизируются вредители — тля, клопы, цикадки, паутинный клещ, трипсы и т. д. Каждые 10—14 дней посадки следует обрабатывать конфидором (согласно инструкции). Против паутинного клеща и листовой нематоды за год до посадки хризантем хорошо высадить на участке сидераты (календула). Кроме того, перед посадкой можно прогревать маточники и черенки в горячей воде (надземную часть маточников погружают в воду (50—55 °С) на 5 мин, черенки — на 2 мин (50 °С) либо на 5—6 мин (46 °С). Прогревание проводят на водяной бане. В большую емкость наливают горячую воду, температура в ней на 2—3 °С выше, чем в емкости, в которую погружают черенки или маточники. Важно, чтобы температура во второй емкости оставалась постоянной в течение 10—15 мин. Для этого в первую емкость периодически подливают горячую воду. При этом очень важно пользоваться проверенным ртутным термометром. Нельзя допускать никаких отклонений температуры. Сначала лучше испробовать этот способ на части черенков (маточников). Также на отдельных маточниках можно применить метод лечения кипятком, поливая их из лейки.

Против паутинного клеща нужно провести 3—4 кратковременных полива дождеванием.

Значительный вред хризантемам, выращиваемым в теплицах, приносит тля. Обработка химикатами портит товарный вид листьев. В этом случае мы распыляем дихлофос по скатам теплицы, не допуская попадания капель инсектицида на растения, и оставляем ее закрытой на несколько часов. Для площади в 40—50 м2 нам хватает двух аэрозольных флаконов. Теперь достаточно смыть со стеблей и соцветий остатки вредителей — и товарный вид сохранен.

 Хранение маточников. Уже в сентябре мы обрезаем корневую поросль (по мере появления) на уровне почвы, присыпая места срезов древесной золой. Лишенные точек роста подземные стебли начинают ветвиться, увеличивая количество поросли на будущий сезон. Извлекая маточник из почвы, стараемся сохранить целым ком земли (не обязательно, чтобы он был большим). Лишние корни обрезаем. При закладке прикола плотно "сбиваем" маточники, засыпая свободные места свежей рыхлой землей. Не поливаем. Опыляем маточники древесной золой.

Корни хризантем не переносят избыточной влаги во время зимнего хранения. Хранить хризантемы следует в помещении при температуре О...2 0 С. Хорошо бы попробовать несколько способов хранения: в прикопе, открытом грунте, погребе. Лучше всего оставить на перезимовку 2—3 нормы маточников. При хранении в прикопе необходима хорошая вентиляция до наступления устойчивых холодов или во время оттепелей. Глубина прикопа 40—50 см. В случае сильного похолодания потребуется дополнительное укрытие. При хранении в открытом грунте не укрывайте маточники до тех пор, пока верхний слой почвы не промерзнет на глубину 3—5 см (сухое укрытие), а затем укройте хвоей, камышом, от осадков — пленкой. Опилки, сухая листва, как и другие материалы, способные впитывать влагу и слеживаться, для этих целей малопригодны. Хранить хризантемы в погребе мы не рекомендуем, но уж если хранить, то он должен быть сухим и холодным. А поливы в погребе нужно свести до минимума, только сильное увядание поросли послужит к тому сигналом. Со временем ком земли с маточником пересыхает, в этом случае лучше всего увлажнять его снегом. Медленно оттаивая, снег передает влагу почве, в ней сохраняется воздух, и корни не страдают от его недостатка. Если в теплом погребе на растениях появится тля, опылите их золой.

Татьяна и Григорий БАХТИНЫ

Категория: Многолетние растения | Добавил: latifundist (02.03.2013) | Автор: Татьяна и Григорий БАХТИНЫ
Просмотров: 3084
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016