Как вырастить огурцы? - Правильно вырастить - Огород - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Воскресенье
04.12.2016
17:18
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Правильно вырастить [101]
Обзорные статьи об овощах [67]
Полезно знать [62]
Болезни овощей [8]
Вопрос-ответ [6]

Главная » Статьи » Огород » Правильно вырастить

Как вырастить огурцы?

 

Мы знаем, что огурцы лучше всего выращивать на шпалере — улучшается вентиляция растений, снижается отрицательное влияние суточного перепада температуры, повышается эффективность химической защиты и внекорневых подкормок, а также снижается трудоемкость уборки, при которой меньше травмируются плодоносящие растения. Но ведь и шпалеры можно устроить по-разному — с выдумкой, со вкусом, превратив их в красивые зеленые островки изобилия.

 

На моем участке самым удобным местом для выращивают огурцов оказались полосы шириной 60 см, расположенные по обе стороны от центральной дорожки и водопровода. В первый год я высеял огурцы вдоль дорожки, соорудив временную арку. Растения выросли, урожай был неплохой. Но однажды подул сильный ветер и вся моя конструкция вместе огурцами рухнула.  Я ее поднял, укрепил, сделал из проволоки растяжки и все-таки "заставил" растения плодоносить до осени. Но уже тогда возникла идея стационарной арки, сделанной капитально — раз и навсегда.

Однако огурцы—капризны, в монокультуре (на одном и том же месте) их выращивать нельзя, потому что растения поражаются многими болезнями, самая вредоносная из которых— ложная мучнистая роса (пероноспороз). А так как споры гриба сохраняются в почве несколько лет, то возвращать огурцы на прежнее место раньше чем через 3—4 года, нельзя. Выход один: используя стационарную арку для выращивания огурцов, ежегодно менять почву.

Осенью по обе стороны от центральной дорожки, отступив  15 см, я выкопал траншеи шириной 30 и глубиной 35 см. На дно, равномерно распределив по всей длине, засыпал опавшие листья. Сверху положил 5—6-сантиметровый слой перегноя. Привез из леса землю (дерновую—отличного качества!), заполнил ею 2/3 глубины траншеи и уплотнил. Затем опять насыпал перегной (слой 6-8 см), а оставшуюся часть траншеи заполнил дерновой землей. Таким образом, получился "слоеный пирог" из листьев, перегноя и дерновой земли. Что это дает? Весной под воздействием влаги и повышающейся температуры происходит гниение, при котором выделяются тепло и углекислый газ. Значит, в этом месте лучше прогревается земля, растения усваивают углекислый газ и улучшается фотосинтез, что увеличивает их продуктивность и снижает вредоносное влияние спор гриба.

В конце апреля, когда земля на глубине 10—15 см прогрелась до 14 °С, я перекопал в траншее почву, разрыхлил ее и перемешал перегной с дерновой землей. Сделал бороздку глубиной 5 см и высадил в нее проросшие семена огурцов, раскладывая их в ряду через 10 см.

Отечественные семена перед посевом обеззараживал в течение 20 мин в 5 %-ном растворе марганцовокислого калия, затем промыл и завернул их во влажную марлю. Проросшие семена положил на сутки в холодильник (4 °С) для закаливания, а затем высеял в открытый грунт. (Семена голландской селекции в такой обработке не нуждаются, так как они уже обеззаражены и обработаны микроэлементами).

Посеяв семена, принялся за устройство арки. Каждая вертикальная опора (высота 2,9 м) состоит из двух сваренных труб разного диаметра (50 и 25 мм). На расстоянии 60 см от центральной дорожки, по всей ее длине просверлил ямы глубиной 70 см и диаметром 10 см. Установил опоры и залил их бетоном, оставив "окна" для выхода на огород Верхние концы опор сварил арматурой в двух плоскостях — по длине и ширине. Получилась цельносварная конструкция высотой 2,2 м — удобная для ухода за растениями и свободного перемещения по дорожке. Натянул на опоры оцинкованную проволоку (3 мм), нижнюю — на высоте 30 см от подошвы почвы, все последующие — через 20 см. Вот в таком "многоэтажном доме" предстоит "жить" огурцам.

Теперь о сортах. За 11 лет огородничества я испытал много сортов и остановился на сортах дальневосточной селекции как наиболее устойчивых к пероноспорозу — Миг, Дальневосточный 27, Дальневосточный 6, Авангард. Но самым устойчивым к ложной мучнистой росе оказался, по моим наблюдениям, "крымчанин" Феникс 640. Даже поражаясь возбудителем болезни, он быстро восстанавливает вегетативную массу, чего не скажешь о других сортах и гибридах. Есть у него и еще одно преимущество. Этот сорт поздний, плодоношение начинается на 50—55-й день после всходов и продолжается в течение 3,5—4 месяцев (иногда до самых заморозков), тогда как другие сорта отдают урожай за 2 месяца.

 

Высадил я и сверхранний голландский гибрид Паркер (семена получил в качестве презента от "Огородника"). Как утверждают специалисты, за счет раннего плодоношения он "ускользает" от пероноспороза и дает урожай в два-три раза выше, чем отечественные сорта. С ним мне пришлось повозиться изрядно. Всходы появились на 4—5-й день, и почему-то именно их облюбовала медведка (этот вредитель у нас очень распространен). После ее "рейдов" сеянцы были уничтожены, и пришлось сеять повторно. Через несколько дней после всходов ударили заморозки, вернее, морозы до — 7 °С, и все погибло. Выжил только Паркер, накрытый пленкой для получения сверхранней продукции.      

В середине мая опять высадил пророщенные семена. Всходы теперь появились на  много быстрее, так как почва хорошо    прогрелась. В фазе первого настоящего листа проредил растения Паркера,  Дальневосточного и Феникса через 15,20 и 25 см соответственно. Далее уход обычный: прополка, рыхление, своевременный полив и подкормки.

Когда у растений появилось 4—5 листьев, начал подвязывать их к шпалере. Все пасынки до 4-го листа удалил. Когда центральный стебель достиг второй проволоки, прищипнул его верхушку, чтобы стимулировать рост боковых побегов, которые по мере роста подвязывал к шпалере.

Надо сказать, что формирование растений Паркера отличается от других и имеет свои особенности. В начале вегетации необходимо максимально наращивать зеленую массу, жертвуя при этом даже первым урожаем. Мне пришлось удалить все цветки и завязи до 6—7-го листа. Боковые побеги прищипнул после 3—5-го листа и проредил их. Растения росли здоровыми, мощными, листья у них были крупными, зелеными, а урожай — рекордным. В начале августа плети на арке сомкнулись и образовался роскошный зеленый туннель. От такой красоты глаз не отвести!

Правда, в середине месяца, когда ночные перепады температуры стали значительными, появились признаки пероноспороза, а потом ситуацию обострили дожди — на листьях проступили характерные пятна и показался серый матовый налет. Надо сказать, что от защиты растений химическими средствами я давно отказался по двум причинам: во-первых, они не излечивают, а всего лишь приостанавливают болезнь; во-вторых, растения огурца требуют ежедневной уборки урожая, что исключает любые химические обработки. Поэтому спасаю растения, применяя внекорневые подкормки. Пользуюсь рецептом П. Н. Филипчука — нашего народного профессора, советы которого многим помогают получать стабильные урожаи огурцов. Итак, чтобы приготовить 10 л раствора, беру 50 г карбамида (мочевины), 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 3 г марганцовки и добавляю 1 г сернокислого цинка. Обрабатываю растения в вечернее время или днем в пасмурную погоду. Первую обработку провожу, когда на растениях появится 4-й лист (не ожидая признаков пероноспороза), затем делаю еще три обработки с интервалом 21 день, чередуя их с основными подкормками.

Подкармливать растения нужно регулярно, через 12—15 дней, в течение всего вегетационного периода, потому что только сильные и здоровые растения способны максимально противостоять болезням и давать обильный урожай. Я считаю, что лучшая подкормка — органика в разумном сочетании с минеральными удобрениями. С июня и до середины июля подкармливаю растения куриным пометом: 3 ведра куриного помета закладываю в 60-литровую бочку (до половины ее объема) и заливаю водой. Через сутки, как только удобрение раскиснет, хорошо размешиваю, добавляю 2 кг пепла и 100 г мела (для нейтрализации кислотности). Брожения не жду, оно происходит в почве. Перед подкормкой содержимое бочки тщательно перемешиваю, затем 1 л удобрения разбавляю в 10 л воды. Под каждое растение выливаю 0,5 л рабочего раствора. С середины июля в рабочий раствор добавляю 1 ст. ложку аммофоса (азот, фосфор) и 1 ст. ложку калимагнезии (калий, магний), предварительно растворив их отдельно в воде. В этот период растения потребляют большое количество магния и других микроэлементов, запасы которых в почве нужно пополнять. После внесения удобрения почву обильно поливаю, а на следующий день мульчирую.

Что касается полива растений, то у меня на этот счет своя теория, подтвержденная многолетней практикой. Поливать огурцы нужно с самого начала вегетации через 2—3 дня, малыми дозами, расходуя от 2 до 7 л воды на 1 м длины рядка, в зависимости от фазы развития растений и температуры окружающей среды.

Частый, большими дозами полив, вреден — с поверхностного слоя почвы, где располагается основная масса корней, вымываются доступные растениям формы удобрений. Кроме того, поливная вода имеет большую концентрацию солей (она превышает все санитарные нормы!), поэтому частый полив приводит к интенсивному засолению почвы.

Среди огородников бытует мнение, что при поливе в солнечную жаркую погоду возможны ожоги листьев. Не могу с этим согласиться. Я всегда поливаю огурцы в дневное время (дождеванием с помощью рассеивателя типа "Улитка"). Прекращаю полив до 17 ч, чтобы к ночи, когда температура воздуха снижается и создаются благоприятные условия для прорастания спор гриба, листья были сухими.

Неоднократно встречал в литературе рекомендации: при обилии мужских цветков (пустоцветов) полив растений нужно прекратить. К ним, мне кажется, нельзя относиться серьезно, так как образование мужских цветков зависит от других причин. Как правило, это бывает вызвано загущенными посевами и в случаях, когда семена не были прогреты либо посев производился семенами предыдущего года. Еще одна очень распространенная среди неопытных огородников ошибка: удаление мужских цветков. Обрывать их нельзя, без них не будет происходить опыление женских цветков, а значит, не будет завязей, они пожелтеют и опадут. Чтобы усилить рост боковых побегов, на которых образуются в основном женские завязи, нужно прищипнуть верхушку главного стебля.

Уборка урожая — очень важный агротехнический прием, который почему-то многие недооценивают. Плоды надо собирать ежедневно, не оставляя на плетях переросшие зеленцы, которые отнимают много питательных веществ, необходимых растению для дальнейшего плодообразования. Несоблюдение этой технологии значительно снижает урожайность, делает нерентабельным весь процесс выращивания. Деформированные и уродливые плоды — это тоже результат несвоевременной уборки.

Осенью, уже перед заморозками, мы собирали урожай раз в неделю. Меня поразил Феникс — плоды огромные, массой до 1 кг (многие падали, не выдерживая собственной массы) и при этом красивые, темно-зеленые, с нежной мякотью и мелкими зернами — отличное сырье для приготовления заготовок и потребления в свежем виде.

После уборки урожая я сжег всю ботву, заново выкопал вдоль арки траншеи глубиной 40 см. Засыпал в них листья, утрамбовал (слой 15 см), затем добавил свежий навоз (слой 5— 6 см), дерновую землю (2/3 глубины), опять слой навоза (6— 8 см), остальное — дерновая земля. Так я подготовил почву под огурцы на следующий сезон. Надеюсь и в этом году вырастить отличный урожай с учетом уже имеющегося опыта и строгого соблюдения мною же разработанной технологии.

Тем, кто устал читать и спешит упрекнуть меня в трудоемкости описанного способа, могу ответить: это не догма, а дружеская подсказка, попытка предостеречь от ошибок.

А творить урожай нужно самостоятельно, к любому вопросу подходить творчески и не бояться экспериментировать.

Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ

Категория: Правильно вырастить | Добавил: latifundist (11.04.2013)
Просмотров: 2302
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016