Как защитить плодовые деревья от неблагоприятных условий? - Садовые деревья - Сад - Каталог статей - Сайт для дачников
 
Вторник
06.12.2016
08:48
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Садовые деревья [79]
Кустарник [34]
Ягоды [22]
Обрезка и прививки [23]
Виноградарство [34]

Главная » Статьи » Сад » Садовые деревья

Как защитить плодовые деревья от неблагоприятных условий?


Последний месяц осени, скоро выпадет снег, ударят морозы. Нужно подготовить сад к этим переменам. Хотя, как это ни странно, мягкая зима может принести саду не меньше вреда, чем морозная, а самая неблагоприятная для него — "черная" зима, без снега. Иногда даже незначительное снижение температуры губительно влияет на жизнедеятельность растений. В первую очередь страдает корневая система, поскольку устойчивость к низким температурам у надземной и корневой систем различны. Корни яблони, например, повреждаются уже при температуре -12...-15 °С, земляники -8 °С.

Чтобы предохранить корневую систему растений от зимних повреждений, надо защитить почву от глубокого промерзания. Снежный покров, конечно, лучшая защита от промерзания, он улучшает водоснабжение почвы. Так, при температуре -25 °С под слоем снега толщиной 20 см на поверхности почвы будет всего лишь 5 °С мороза. Даже 5-сантимет¬ровый слой рыхлого снега может уберечь корни от 20-градусного мороза. Поэтому не стоит утаптывать первый снег вокруг деревьев, чтобы не разрушить пушистое покрывало, предохраняющее самые уязвимые мелкие корешки, которые находятся за проекцией кроны.

Если снега нет, надо укрыть приствольные круги любым органическим материалом — торфом, перегноем, компостом, соломой, опилками, листьями (нужно только следить, чтобы в мульче не заводились мыши).

Если выпало много снега (это влага и прекрасная защита растений, особенно корневой системы), его насыпают как можно больше поддеревья, особенно молодые, и утрамбовывают. Сверху насыпают слой перегноя, компоста или навоза, который убирают только весной, когда деревьям уже не угрожают ночные морозы. Такой прием очень полезен и для деревьев старшего, плодоносного возраста, особенно для сортов, которые рано зацветают, — цветки не повреждаются весенними заморозками, а значит, сохраняется урожай.

Особенно большая опасность повреждения растений в бесснежные зимы и когда растения с осени не обеспечены водой. В таких условиях они страдают даже при незначительном снижении температуры. Еще Л. П. Симиренко — известный украинский ученый-садовод пришел к новому для науки выводу о том, что повреждение корней и гибель плодовых деревьев, наблюдающиеся в отдельные зимы, нельзя связывать только с действием низких температур. Немаловажную роль в этом, по его данным, играют физическое состояние почвы и ее влажность. Еще в конце прошлого века он сформулировал общебиологическое положение о значении воды и орошения для повышения зимостойкости многолетних растений.

Надземная часть растений выдерживает значительно более низкие температуры, чем корневая система, правда, это зависит от стабильности температуры.

 Дело в том, что при постепенном снижении температуры ткани дерева закаляются, и им не страшны даже сильные морозы.

К сожалению, наши зимы характеризуются очень нестойким температурным режимом. В период оттепелей стойкость органов и тканей дерева падает и резкое снижение температуры для него опасно. Даже незначительные морозы (-15...-20 °С) могут быть губительными. Среди зимы, когда после оттепели происходит снижение температуры, раньше других тканей повреждается сердцевина, за ней — древесина, затем луб, почки, кора и камбий, который в большинстве случаев характеризуется высокой зимостойкостью. Наименее вредные последствия для дерева имеет замерзание сердцевины. Так, повреждение ее в плодушках лишает расположенные на них почки запасных веществ, которые были в ней отложены. Естественно, ослабляется развитие распускающихся из них листовых и цветковых побегов. Иногда последствием является запоздалое цветение, но в дальнейшем дерево развивается нормально.

Повреждение древесины (по ней циркулирует вода с растворенными в ней минеральными веществами) ведет к нарушению правильного водоснабжения, а вместе с тем и роста. Но за счет деления клеток камбия нарастают новые слои древесины и дерево восстанавливается.

Если древесина хорошо вызрела, то камбий приобретает значительную зимостойкость. Деревья персиков и груш иногда выживают, несмотря на то что древесина и луб сильно побурели.

При повреждении камбия отмирают все ткани, размещенные рядом, и ветки начинают засыхать.

Очень опасным является повреждение коры солнечными ожогами. Интересно, что внешние признаки повреждений проявляются не сразу, а только лётом, иногда даже в следующем году. На них обращают внимание только тогда, когда появляются вторичные признаки в виде разных заболеваний или начинают усыхать ветки.

Установлено, что температура темноокрашенной коры при прямом солнечном освещении гораздо выше температуры воздуха. Температура тканей на юго-западной поверхности ствола может превышать таковую на противоположной стороне на 20—25 °С. В солнечный морозный день ткани на южной стороне дерева поглощают достаточно тепла, чтобы расплавить в них лед, а с прекращением инсоляции температура быстро падает (за 1 ч может снизиться с 1 до -14 °С). Когда холодные ночи наступают после ясной и солнечной второй половины дня, то быстрое охлаждение тканей приводит к их повреждению. Это так называемые солнечные ожоги. Степень ожога может быть разной — от слабых повреждений периферических клеток коры до отмирания всей коры и значительной части древесины. Летом ожог, как и всякая рана, в какой-то мере зарастает. Однако в следующем году на том же месте возникает новый ожог, более сильный, так как за одно лето рана не успевает покрыться достаточно развитой пробковой тканью. При этом чем хуже условия роста растений, чем небрежнее уход за садом, чем сильнее истощаются растения от плодоношения, тем слабее зарастает рана от предыдущего ожога и тем сильнее проявляется последующий ожог. Так из года в год ожог увеличивается, а вместе с тем и усиливается его вредное влияние на дерево.

Нарушение целостности проводящей системы, вызванное повреждением отдельных участков тканей коры, камбия и древесины, затрудняет движение питательных веществ и воды, изменяет течение физиолого-биохимических процессов. В результате снижается урожайность и качество плодов.

Считают, что ожоги возникают на стволах и основаниях сучьев взрослых деревьев. В действительности этот процесс начинается еще в раннем возрасте, на штамбиках молодых деревьев, у взрослых деревьев они со временем усиливаются, особенно при резких перепадах температуры в зимние солнечные дни.

Связанное с ожогом отмирание части коры и древесины на южной стороне ветвей уже само по себе вредно для деревьев. Дерево лишается покровной ткани. В этом месте сильно испаряется содержащаяся в его клетках вода и, когда подача воды корнями из замерзшей почвы прекращается, дерево высыхает и скорее может подвергнуться губительному действию морозов.

Опробковевшая покровная ткань ствола, сучьев и ветвей является своего рода температурным буфером, который смягчает резкие колебания температуры и предупреждает сильное промерзание внутренних тканей.

На поврежденных местах поселяются болезнетворные микробы и вредные насекомые, которые постепенно разрушают растение, приводя к преждевременной гибели.

Небольшие, на первый взгляд, повреждения коры от зимне-весенних ожогов приводят к усыханию сначала отдельных веток, а потом и всего дерева. На отсыхающих частях легко обнаружить черный рак — одну из наиболее опасных инфекционных болезней плодовых деревьев, возникающую на основе ранений коры. Как же бороться с зимними солнечными ожогами? Так как ожоги в зимнее время вызываются прямыми солнечными лучами, то необходимо защитить от них растения.

По старому обычаю большинство садоводов весной достает известь и придает своим деревьям белоснежный вид. Это, так сказать, косметический прием и предотвратить повреждения он не может, так как белить по неснятой мертвой коре — польза только вредителям.

Белить растения, особенно молодые, на которых начинаются ожоги, надо осенью или зимой. Побелку штамбов осенью надо провести во второй половине ноября, когда обычно прекращаются дожди. Это делают в сухой светлый день. В результате такой обмазки уничтожается масса вредных насекомых, личинок, яиц, которые прячутся в трещинах коры, а сами деревья будут защищены от несвоевременного нагревания и переохлаждения.

Перед осенней побелкой тщательно осматривают деревья, очищают их от лишайников, старых наростов, больной коры. Раны замазывают садовым варом или смесью коровяка с глиной. Отмершую кору, мхи, лишайники необходимо собрать и сжечь. Побелку делают известковым раствором: 2 кг свежегашеной извести и 500 г железного или ЗОО г медного купороса на 10 л воды, очень хорошо добавить туда глину и навоз. В раствор можно добавить немного креолина—для запаха, которого ни мыши, ни зайцы не любят. В качестве отпугивающего средства можно применить и мяту перечную — пучки травы, а также бузину и чернокорень подвязывают к стволикам или раскладывают на земле уже под снег, на мерзлую почву.

Белить нужно снизу доверху и не только штамбы и основания скелетных веток, но, по возможности, и сами скелетные ветви.

Результаты опытных проверок осенне-зимней побелки плодовых деревьев подтвердили ее высокую эффективность. Как-то осенью, после опадения листьев, часть деревьев осталась непобеленной. В результате за одну зиму они оказались пораженными ожогами. Побеленные же деревья не получили ожогов, кора ветвей и штамбиков на южной стороне ветвей и штамбиков не отличалась от коры с северной стороны. Раны, образовавшиеся от ожогов в питомнике, где их не белили, зарубцевались и, главное, не увеличились в размерах.

Молодые деревца желательно на зиму защитить от зайцев и солнечных ожогов с помощью любого обвязочного материала — бумаги, картона, рубероида, соломы, камыша, стеблей подсолнечника (обязательно положив приманку для мышей).

При разработке новых технологий в садоводстве исследователи доказали, что нельзя применять для защиты деревьев от солнечных ожогов и грызунов сплошные прозрачные полимерные пленки, которые вызывают (или усиливают степень) повреждения за счет значительного перегрева тканей в результате тепличного эффекта.

Ну а если осенняя побелка не сделана, когда ее надо делать? Зимой, в феврале или марте. Конечно, это не очень приятно — холодно, сыро. Но, как показывает практика, в последние годы в январе, феврале, когда нет снега и часто дневные температуры достигают +6...+8 °С, а особенно в марте, когда очень активны солнечные лучи, побелить деревья несложно, и к тому же в это время побелка особенно эффективна.

Ну а если побелку не сделали ни осенью, ни зимой, сделайте это обязательно весной, незадолго до распускания почек.

Можно побелить и известковым раствором с добавлением глины и коровяка. Вот еще один состав, который рекомендуется в старых книгах по садоводству как самый полезный для плодовых деревьев любого возраста и вида: 4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка. Развести водой до концентрации жидкой сметаны. Наносить надо на штамб и ветки на высоту, куда рука достанет, кроме молодых веточек.

Этот состав универсальный: он защищает от солнца и вредителей, питает кору (в коровяке содержится азот, а в золе — Р, К и др. элементы) и стимулирует кору к восстановлению. Можно обогатить состав, добавив на 1 ведро смеси по полстакана купороса, полстакана мочевины и несколько таблеток микроэлементов.

Такая побелка держится долго, хорошо дышит; намокая в дождь, отдает питательные вещества коре и все время препятствует проникновению вредителей и возбудителей болезней. Ее нужно повторить в августе, чтобы уничтожить многих вредителей, которые в это время поста устилают кору деревьев.

Вообще, умудренные опытом садоводы придавали большое значение чистоте и гладкости коры: под чистой, гладкой корой очень сильна активность камбия. Боролись и с лишайниками, хотя они никак не вредят коре, а просто засоряют ее.

А вот рецепт раствора, которым можно уничтожить лишайники: 2,5 кг золы, 1 кг соли и 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро воды. Все компоненты растворяют, тщательно перемешивают и доводят состав до кипения. Этим раствором обмывают кору, и лишайники отпадают.

К сожалению, повреждения коры мы часто не замечаем, внешние признаки проявляются не сразу, а только летом. На них обращают внимание, когда появляются вторичные признаки в виде разных заболеваний, когда начинают усыхать ветки.

В таком случае лечить дерево уже труднее. Поэтому после каждой зимы, даже если она не была морозной, надо внимательно осмотреть кору штамба и веток.

Чаще всего повреждения бывают в развилках, в местах, где ветви отходят от штамба. Первые визуальные признаки повреждений — резкая смена окраски коры, вид у нее такой, будто ее облили кипятком. В этих местах кора оседает и присыхает к древесине или, наоборот, "размочаливается" и отстает от штамба. Сняв много больной коры и оголив большую площадь древесины, приступают к лечению ран: зачищают их острым ножом до здоровой древесины, дезинфицируют 1%-ным медным или 3%-ным железным купоросом (соответственно 1 СО или 300г на Юл воды) и сразу же замазывают смесью глины и коровяка или просто жидкой глиной. Если раны очень большие, их обвязывают мешковиной или пленкой, чтобы камбий не подсох и мог бы "работать".

Небольшие раны можно замазать садовым варом или масляной краской на натуральной олифе, предварительно продезинфицировав срезы 1%-ным медным или 3%-ным железным купоросом.

Светлана КЛИМЕНКО

Категория: Садовые деревья | Добавил: latifundist (21.02.2013) | Автор: Светлана Клименко
Просмотров: 3616
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2016