Четверг
29.06.2017
18:56
Приветствую Вас Гость
RSS
 
Дачка!
Главная Регистрация Вход
Каталог статей »
Меню сайта

Категории каталога
Минеральные удобрения [22]
Все о минеральных удобрениях
Органические удобрения [28]
ОРГАНИЧЕСКИМИ удобрения называют потому, что питательные вещества в большей мере либо полностью находятся в форме органических соединений животного или растительного происхождения.
Стимуляторы [6]
Что собой представляют стимуляторы и как ими пользоваться?

Главная » Статьи » Удобрения » Органические удобрения

Органические удобрения
Растение — живой организм, который для своей жизнедеятельности использует энергию солнца, а в качестве питания — многие элементы, главные из которых азот, фосфор, калий, кальций и множество микроэлементов. Чтобы из года в год получать высокие урожаи, необходимо постоянно заботиться об удобрении почвы, ее "кормлении". Это очень ответственное и непростое дело.

Казалось бы, чего проще: взять навоз или минеральные удобрения, внести в почву — и урожай гарантирован! Но это совсем не так. Стоит, например, на участке, где вы планируете выращивать морковь или свеклу, внести навоз — и корнеплоды будут уродливыми, непригодными в пищу. Или второй пример: если сульфат аммония, который агрохимики называют функционально кислым удобрением, внести в кислую почву, получишь отрицательный результат, а в щелочную — наоборот, двойной эффект: она станет нейтральной и обогатится азотом. Или, скажем, кальциевая селитра, внесенная в солонцеватые почвы, может их улучшить (мелиорировать), а натриевая — заметно ухудшить.

"Кормление" почвы (специалисты считают, что, внося удобрения, мы кормим не растения, а почву, и уже она как посредник положительно воздействует на растения) требует серьезного, квалифицированного подхода. Нужно знать удобрения, количество содержащихся в них питательных веществ, уметь рассчитать дозу, в каких соотношениях и в какие периоды жизни растений вносить в почву тот или иной элемент.

ОРГАНИЧЕСКИМИ удобрения называют потому, что питательные вещества в большей мере либо полностью находятся в форме органических соединений животного или растительного происхождения.

Навоз — наиболее распространенное, полноценное органическое удобрение. Лучше, если в качестве подстилки для животных используют солому злаковых культур и верховой торф, несколько хуже получается навоз при подстилке из опилок. Навоз крупного рогатого скота более-менее сбалансирован по влажности, а вот овечий, козий и кроличий — сухой и требует увлажнения и компостирования в течение 4—8 месяцев.

Различают четыре вида навоза, полученного на соломенной подстилке. В свежем навозе слаборазложившаяся солома сохраняет цвет и прочность. Вносить его можно лишь осенью под вспашку и весной при перекопке под огурец и позднюю капусту. Считается, что такой навоз при разложении выделяет тепло и большое количество углекислого газа. Они благотворно влияют на рост огурца и соответственно повышают его урожайность.

В полуперепревшем навозе солома темно-коричневого цвета, теряет прочность и становится ломкой. При перебивке (перекладывании) такого навоза слышится характерный шорох легко разрываемых соломинок. Такой навоз желательно вносить под картофель, капусту, огурец, лук, чеснок, перец, баклажан, арбуз, дыню (60—80 кг на 10 м2). В перепревшем навозе солома полностью разложилась, и он представляет собой черную или коричневую мажущуюся массу. Вносят его под те же культуры, что и полуперепревший.

Перегной — это рыхлая однородная сыпучая масса темно-коричневого цвета. Очень ценное удобрение для теплиц и комнатной культуры овощных. Можно вносить осенью, весной и в качестве подкормки. Если его немного, то в период сева огурца, тыквы, арбуза, дыни, высадки рассады всех видов капусты, перца, баклажана перегной вносят в лунки (по 300—400 г) или в посевные и посадочные борозды. Но, как правило, перегноя у огородника мало, и его лучше оставлять для подкормки — в первую очередь цветной капусты, лука, чеснока, сельдерея.

Навозная жижа — смесь мочи животных и воды. Это в основном азотно-калийное удобрение, потому что в нем мало фосфора. Питательные элементы в жиже находятся в легкоусвояемой растениями форме. Ее применяют в основном для подкормок, предварительно разбавляя водой в 5—6 раз.

Птичий помет — очень богатое питательными элементами быстродействующее удобрение, содержит 0,5—1,8% азота, 0,5—1,8% фосфора, 0,8—1 % калия, 1,2—4% кальция, которые находятся в легкодоступной для растений форме. Его применяют на любых почвах и под все культуры, преимущественно для подкормок. Неумелое использование этого очень концентрированного удобрения может привести к ожогу растений. Из птичьего помета следует готовить болтушку. В емкость на треть ее объема положить помет, налить воду и периодически тщательно перемешивать. Разбавить полученную массу в 3—4 раза водой и внести в междурядья (примерно 8—10 кг на 10 м2), а после этого обязательно полить из шланга или дождевалки, чтобы смыть остатки удобрения с растений. Бытует мнение о необходимости настаивания птичьего помета в течение двух-трех суток. Специалисты считают такой прием нежелательным, потому что при этом теряется более половины содержащегося в помете доступного растениям азота.

Собранный в зимнее время птичий помет с большим количеством перьев и подстилки нужно компостировать, а чистый, незагрязненный примесями, лучше сушить и держать для подкормок.

Торф — это смесь полуразложившихся остатков преимущественно болотных растений в условиях избыточного увлажнения. Верховой торф характеризуется высокой кислотностью, хорошей способностью поглощать влагу и растворы. Его лучше всего использовать для подстилки и компостирования. Как удобрение применять нежелательно, поскольку он беден питательными элементами. Правда, низинный торф содержит больше питательных веществ, он менее кислый. Его можно вносить на участках с тяжелыми почвами для улучшения их физических свойств. Но все же лучше перед внесением торф в течение года компостировать с навозом и птичьим пометом, добавляя для снижения кислотности известь или древесную золу (на 100 кг торфа соответственно 2—3 или 3—4 кг). Для повышения питательности можно добавлять 2% массы торфа фосфорных удобрений (преимущественно фосфоритной муки) и 1,0—1,2% калийных. Через полтора-три месяца кучу нужно перелопачивать. При этом желательно поливать ее навозной жижей.

Переходной торф занимает промежуточное положение между верховым и низинным. Перед внесением его тоже следует компостировать.

Лучшим удобрением считаются торфоперегнойные компосты. Чтобы их получить, послойно укладывают в кучу торф и навоз. Ширина кучи 2 м, высота — до 1,5 м. Сначала насыпают торф (слой 20—25 см), на него укладывают навоз (слой 10— 15 см), а затем на 1 м3 торфа добавляют 5—6 кг фосфоритной муки, каинита либо другого калийного удобрения, а также 4—5 кг извести. Компостируемые материалы укладывают так, чтобы посередине была ложбинка для сбора воды. Кучу регулярно поливают навозной жижей, болтушкой из куриного помета, фекалиями. Желательно через 2—3 месяца смесь перелопачивать.

Торфяную крошку и отходы брикетов также можно закладывать в компостную кучу либо использовать как мульчирующий материал.

Компост — наиболее доступное для овощеводов органическое удобрение. Приготовить его можно из листьев, опилок, коры деревьев, гнилой соломы и сена, сорняков, ботвы, сажи, кухонных отходов. Закладывают компостную кучу в местах, непригодных для выращивания растений, — под деревьями, с северной стороны сарая или других хозяйственных построек, но подальше от жилого дома.

Площадку тщательно выравнивают и обносят валиком высотой 25—30 см, чтобы куча не подтапливалась водой и из нее не вытекали отходы. В основание кучи кладут влагоемкий материал — солому, опилки, сорняки, ботву, а сверху постепенно — все остальные отходы. Оптимальная ширина кучи внизу — 1,8—2,0 м, вверху — 1,0—1,5 м, высота 1,0—1,5 м. Желательно с боков и сверху укрыть ее старой пленкой или оградить щитами из хвороста. Это предотвратит высыхание закладываемых на компостирование материалов,

Когда накопится 0,7—1,0 м3 отходов, их поливают болтушкой из птичьего помета (3—4 кг на ведро воды), навозной жижей или раствором азотных удобрений (100— 150 г на 10 л воды). Через два-три дня температура в куче поднимется до 50—60 °С, затем она будет постепенно снижаться.

Компостную кучу лучше закладывать летом. Но чаще всего это делают осенью, когда собирают с огорода отходы, ботву и листья. В это время температура воздуха уже низкая, и чтобы активизировать "горение" в куче, ее поливают горячей водой либо кладут в нее раскаленный камень.

Хорошо уложенная и тщательно политая куча "созревает" равномерно. Если же процесс разложения отходов идет медленно и неравномерно, то кучу надо перебить: взрыхлить и переложить на новое место, увлажняя при необходимости сухую массу или добавляя к переувлажненной сухие материалы.

Нельзя компостировать ботву больных растений, а также карантинные и злостные сорняки. Чтобы уничтожить семена сорняков, нужно обязательно несколько раз переложить кучу. Это создает хорошие условия для провокации семян сорняков на прорастание, а всходы их сразу же уничтожают. И еще несколько советов:

Нельзя смешивать компостируемые материалы, которые уже наполовину разложились (приобрели бурый цвет и стали хрупкими, ломкими), со свежими. Лучше раз в полгода или каждый год закладывать новую кучу.

Сорняки с семенами лучше всего компостировать отдельно и перекладывать кучу в течение лета 4—5 раз, чтобы уничтожить проросшие.

Для затенения компостной кучи на расстоянии 40—60 см от нее высаживают высокостебельные растения (подсолнечник, сорго, кукуруза) или растения с большими листьями (тыква, кабачок).

Фекалии — самое доступное высокопитательное удобрение, но использовать его следует после специальной подготовки. Для этого их компостируют в яме, перекладывая рыхлыми сухими материалами (соломой, листьями, торфом). При разложении выделяется много тепла, температура в яме поднимается до 60—70 °С, отчего гибнут болезнетворные начала и в первую очередь яйца глистов. Яму закрывают пленкой, обсыпают почвой, что устраняет запах, а в солнечные дни способствует повышению температуры разлагающейся массы. Закладывать фекалии в яму следует летом, компост выдерживать не менее года и вносить только осенью перед перекопкой почвы.

Ил (сапропель), добытый из прудов, озер, рек и других пресных водоемов с песчаным дном, — полное органическое удобрение, пригодное для любой культуры. Илом, собранным в водоемах с глинистым дном, можно удобрять лишь легкие песчаные почвы. А из болотистых прудов он вовсе не годится. Вынутый осенью ил должен зиму перемерзнуть в кучах и лишь после этого его можно вносить в почву, лучше под вспашку (перекопку) в осенний период.

Категория: Органические удобрения | Добавил: latifundist (21.05.2010) | Автор: Владимир Давыдов
Просмотров: 3748
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Rambler's Top100 Каталог TUT.BY

Copyright MyCorp © 2017